Hur man täcker ett tak med en metallplatta med egna händer i 10 steg

Det är svårt att argumentera med det faktum att ett tak täckt med metallplattor ofrivilligt lockar ögat med sin skönhet och koncisthet av former. Med ett sådant tak ser huset snyggt och samtidigt gediget ut.

Nu är de flesta ägare säkra på att bara proffs kan montera sådan skönhet, jag erkänner, jag trodde också det, men vid närmare undersökning visade sig allt inte vara så skrämmande och i den här artikeln kommer jag att berätta för dig hur man ordentligt täcker taket med metallplattor själv, utan att tillgripa tjänster från dyra mästare. Och för att göra det lättare för dig att förstå, delade jag upp min berättelse i 10 villkorade steg.

Grundliga förberedelser är nyckeln till framgång för alla företag.

Det är ingen hemlighet att priset på ett sådant tak är långt ifrån barnsligt, i genomsnitt börjar kostnaden för 1 m² täckning från 1000 rubel, varav nästan hälften går till att betala för hantverkarnas arbete. Här tänker du ofrivilligt, är instruktionen så komplicerad att betala så mycket?

Installationstekniken för skiffer och metallplattor är något liknande. Men installationen av nymodiga plattor har många små nyanser, som var och en måste uppmärksammas.

Innan du täcker taket med en metallplatta med dina egna händer måste du först välja just denna kakel. Räkna sedan ut hur mycket material du behöver köpa. Och var noga med att förbereda verktyget, för en bågfil och en hammare duger inte här.

Kort om materialval

Om "farfar"-skiffern är nästan densamma överallt, skiljer sig plattan i konfiguration och, ännu viktigare, i kvaliteten på polymerbeläggningen. Hållbarheten på ditt tak och naturligtvis dess kostnad beror på det.

De allra flesta tillverkare av denna produkt tar som bas galvaniserad kallvalsad stålplåt med en tjocklek på 0,45 - 0,50 mm.I själva verket är detta samma profilerade plåt, bara böjd annorlunda och med ett bredare utbud av efterbehandling av skyddande beläggningar.

De vanligaste typerna av polymerbeläggningar för metallplattor
Beläggningstyp	Allmänna egenskaper hos beläggningen
Polyester med blank finish	I vissa källor kallas denna glansiga beläggning även polyester. Polyester har den mest rimliga kostnaden, håller ultraviolett bra, men dess tjocklek är bara 25 - 30 mikron. Därför lämnar den mekaniska styrkan hos beläggningen mycket övrigt att önska. Polyester kan skada även ett tjockt lager snö, för att inte tala om en nedfallen gren.
Matt polyester	Här börjar skikttjockleken redan från 35 mikron respektive och hållfastheten hos matt polyester är en storleksordning högre. Den enda nackdelen är att materialets färgomfång är ganska dåligt.
Pural	Slitstarkt och ganska vackert material med en tjocklek på 50 mikron. Huvudkomponenten i beläggningen är polyuretan med tillsats av polyamid, vilket ger ett unikt motstånd mot plötsliga temperaturförändringar.
Plastisol	Plastisol anses välförtjänt vara en klassiker i genren. Beläggningstjockleken når 200 mikron. Basen för plastisol är polyvinylklorid, å ena sidan ger PVC hög mekanisk hållfasthet, och å andra sidan kan plastisol ändra färg, med andra ord blekna av solljus. Plus, på grund av närvaron av polyvinylklorid i vissa länder, förbjöds plastisol, även om dessa förbud inte påverkade oss.
Polydifluorit	Det senaste inom mode, en modern beläggning med ett brett utbud av färger och unika egenskaper av motståndskraft mot allt som kan hota ditt tak.Beläggningen består av 80 % polyvinylfluorid och 20 % akrylharts. Allt med denna produkt är bra, men priset är astronomiskt.

Det finns många konfigurationsalternativ nu, och varje tillverkare berömmer sin egen version. Hur mycket jag jämfört, styrkan på arket beror på vågdjupet, ofta varierar det från 22 till 78 mm.

Man tror att ju djupare vågen är, desto stabilare blir taket. Men å andra sidan, om vågen är för hög upplever fördjupningarna en större belastning och det skyddande lagret slits ut snabbare där. Som ett resultat kom jag fram till att det optimala vågdjupet bör vara cirka 40 - 50 mm.

Arkets bredd begränsas av utrustningens kapacitet, det vill säga dimensionerna på trummorna med tryck på transportören, vanligtvis fluktuerar det runt 1 m och ofta kan dessa parametrar inte påverkas.

Men längden kan nå 8m. Om det tidigare för det mesta var strikt fasta dimensioner, nu introducerar mer avancerade tillverkare tjänsten att göra plåtar på beställning enligt din längd, och i vissa fall kan de till och med göra ett materialmönster enligt formen på ditt tak.

Om du bestämmer dig för att täcka taket med en metallplatta med dina egna händer, är det bättre att inte ta på sig komplexa strukturer på flera nivåer, särskilt de som har halvcirkelformade bågar och olika trasiga övergångar. Det maximala som en amatör utan erfarenhet är kapabel till är ett standard sadeltak med ett vindsfönster, även om ingenting är omöjligt för en kreativ person med händer och huvud.

Materialberäkning

Givetvis har varje tak individuella mått, så jag kommer till exempel att ta medelberäkningen av ett enkelt sadeltak med storleken på varje lutning 8m bred (avstånd längs kanten av lutningen) och 4,5m lång (avstånd från lutningssnittet) till åsen):

• Vi mäter längden längs takbjälken, det vill säga från åsen till kanten av takbjälken, varefter vi lägger till 50 - 70 mm till detta värde (olika modeller av plattor kommer med olika överhäng, så läs den medföljande dokumentationen);
• För att ta reda på antalet rader måste du dela lutningens bredd med arkets användbara bredd, lutningens bredd mäts längs åsen. Det finns en användbar arkbredd och en total arkbredd, dessa data anges också i dokumenten.
  Om vi ​​har en åslängd på 8 m och en användbar arkbredd, till exempel 1,1 m, får vi i slutändan 7,27 rader (8: 1,1 = 7,27). Logiskt måste du avrunda uppåt, respektive, du måste lägga 8 rader;
• Naturligtvis är det bättre att beställa ett enda ark längs lutningens längd, eftersom ju färre fogar, desto starkare är taket och det är lättare att fixa det. Men transporten av långa ark är mycket dyrare, så 2,95 m anses vara den mest populära storleken.
  Enligt tillståndet för vår uppgift är längden på takbjälken 4,5 m, vi lägger till en arkavgång på 0,07 m till den, plus en överlappning vid korsningen av ark på 0,15 m, och vi får 4,72 m (4,5 + 0,07) + 0,15 = 4,72). Det visar sig att ett ark på sluttningen kommer att vara solid (2,95 m), och det andra måste skäras;
• Baserat på dessa beräkningar har vi 16 ark för varje lutning (8x2 = 16). Och eftersom vårt tak är gavel behöver du bara 32 plåtplattor med en användbar bredd på 1,1 m och en längd på 2,95 m.

Om taket har asymmetriska lutningar eller det finns fler än 2 av dessa lutningar måste beräkningar göras separat för varje lutning och sedan ska allt läggas ihop.

Verktyg

Nedan kommer jag att ge en rekommenderad lista över verktyg som används för professionell installation av metalltak:

• Skärning av elektriska saxar;
• Munstycke på en borr för skärning av metall;
• Manuella skärsaxar för metall;
• Standard spak sax för metall, kan vara höger, vänster och rak;
• För installation av beslag behöver du en tång "korrugering";
• Byggpistol för tätningsmedel;
• Anordning för smidig böjning av metallremsor "Strip bender";
• Om montering på nitar är planerad behövs en nittång;
• Konstruktionshäftapparat;
• Monteringskniv;
• Justerbar mall för montering av stödlådan;
• Roulett;
• Sladd för att slå nivån;
• Skruvmejsel med munstycken för olika typer av självgängande skruvar;
• Om isolering är planerad, behöver du också en kniv för att skära värmeisolering.

Det är strängt förbjudet att använda en kvarn för att skära ark. Det ger inte bara ett trasigt snitt, utan "bränder" också kanterna på polymerbeläggningen. Som ett resultat, på platser med skärningar, börjar metallen rosta mycket snart.

Takmontage i 10 steg

I allmänhet finns det 2 typer av tak, isolerad och kall. De skiljer sig endast i närvaro eller frånvaro av isolering.. Och eftersom det är lite svårare att montera ett isolerat tak kommer vi att överväga just detta alternativ.

Steg nummer 1: installation av vattentätning

• Vattentätning börjar monteras från de så kallade dalarna, om några ("dalar" är den interna anslutningen av två intilliggande taklutningar). En rulle vattentätning rullas uppifrån och ner till sin fulla längd dalar, naturligtvis med en överlappning på båda intilliggande taklutningar;
• Därefter rullas tejpen på vattentätningsmembranet ut horisontellt över hela taket. Du måste flytta från kanten av taket till åsen, igen med en överlappning;

• Mellan takbjälken ska tätskiktet sjunka något 10 - 20 mm, inte mer. Och överlappningarna mellan tejpen på vattentätningsmembranet limmas med en speciell tejp;
• Ovanifrån, till takbjälken, fixeras duken med en trästång 50x50 mm. Jag rekommenderar inte att ta tunnare plankor, eftersom du täcker taket i mer än en dag och ju tjockare brädan är, desto mer tillförlitlig blir din konstruktion. Men kom ihåg, 50 mm är max, spjälorna bör inte vara bredare än själva takbjälken;

Steg nummer 2: installation av lådan

Glöm inte att alla trästrukturelement måste behandlas med en komplex skyddskomposition. Det är ingen mening att göra sådana kompositioner på egen hand nu, eftersom priset på fabriksimpregnering är ganska acceptabelt, och deras kvalitet, jämfört med hemgjorda produkter, är oproportionerligt högre.

• Montering av svarven under taket börjar med att spika två identiska stänger 50x100 mm horisontellt längs kanten av takbjälken. Stängerna är staplade på varandra. Observera att kanten på taket är bildad exakt av 2 barer, om du tar 1 bar 100x100 mm, så finns det en möjlighet att det kommer att ledas av förändringar i luftfuktighet och temperatur;

• Vidare måste tätskiktet föras ut över brädorna, med andra ord, linda de nedfällda stängerna med ett tätskikt, som visas i diagrammet. Även om duken inte behöver fixas, fixar vi det senare;
• Ovanpå den 50x50 mm stång som stoppats av oss, stoppas en låda från en 32x100 mm skiva horisontellt, lådans stigning väljs enligt våglängden på den metallkakelmodell du har valt;

• Här är det mycket viktigt att noggrant underhålla backsteget, så varje planka är stoppad enligt mallen. Proffs använder en justerbar mall, amatörer, för att inte spendera pengar på ett verktyg, ta helt enkelt en bar och kör in 2 nejlikor i den på rätt avstånd;

• På nocken är 2 ribbor av backen stumpackade i varje sluttning, så vår nock är stängd på båda sidor med 200 mm plankor.

Steg nummer 3: ordna dalen

• Om en dal finns på ditt tak, men arrangemanget av taket börjar med denna sektor. Det finns en nedre och övre dalgång. De nedre stängerna anses fungera, vatten rinner ner i denna ränna;
• Monteringen av dalplankorna utförs nedifrån och upp med en överlappning på ca 100 mm. Metallen är fäst vid lådan längs kanten med självgängande skruvar, och överlappningarna mellan intilliggande ark är smutsade med tätningsmedel;

• Metallremsorna i den övre dalen är monterade efter takets arrangemang och är fästa vid skruvarna i takplåtens övre våg;

Personligen föredrog jag att inte installera den övre dalen alls. Faktum är att detta element är rent dekorativt, plus på hösten är lövverk igensatt under den övre dalen och det är mycket svårt att rengöra det därifrån.

Steg nummer 4: hur man går runt skorstenen

• Kopplingslisterna fästs först i skorstenen. Du bör börja från den nedre fältet, sedan går sidostängerna längre och den översta installeras sist;
• Den nedre kopplingsstången är försedd med en så kallad slips.En slips är en vanlig slät plåt med en fläns, längs vilken vatten, som kommer att rinna genom röret och oundvikligen faller under takbeläggningen, rinner in i dräneringsrännan eller närmaste dal, så att slipsen kan vara ganska stor, minst hälften av storleken på sluttningen;

• För att de angränsande remsorna ska passa tätt med skorstensstammen, böjs små sidor på arken ovanifrån, därefter måste dessa sidor gå in i spåren som vi kommer att skära längs skorstenens omkrets;
• För att skära jämna spår appliceras först varje flänsstång på installationsplatsen och en linje dras längs den övre kanten med en markör;

• För att skära en jämn strobe är det bäst att använda en kvarn med en skiva med stor diameter. Stroben skärs ut längs hela omkretsen av skorstenen i enlighet med markeringarna, djupet görs enligt dimensionerna på den krökta sidan;
• Du kommer att ha mycket damm från kvarnen, så efter att du klippt stroben måste du rengöra den med en mjuk borste, skölja väl med vatten och vänta tills allt torkat, annars tar tätningsmedlet inte bra på en våt och smutsig yta;

• Nu sätts flänssektorerna in en efter en. Varje sektor är förseglad med ett värmebeständigt tätningsmedel i en stroboskop skuren av oss. Och efter det fixeras den med skruvar på en trälåda;

• Efter att ha fixerat alla flänssektorer till lådan måste du gå igenom alla problemområden igen och belägga dem med tätningsmedel. Området där taket gränsar till skorstenen är den mest sårbara platsen för läckor;

• Ark av huvudbeläggningen är redan monterade ovanpå flänsen, och efter att installationen är klar installeras en annan övre fläns. Om röret inte är belagt med metall, liknar tekniken för att installera den övre flänsen den jag redan har beskrivit ovan, bara den nedre stången här går utan slips. På ett rör mantlat med en profilerad plåt fästs flänsen utan tätningsmedel, helt enkelt på självgängande skruvar eller nitar.

Steg nummer 5: installera fixturer för avloppet och installera taklisten

• På ett sådant tak installeras skjul för ett avlopp redan före installationen av huvudbeläggningen. Själva avloppet ska gå med en lutning på ca 3 mm per 1 linjär meter. För att inte mäta varje stapel separat, markeras de alla på en gång, numreras och böjs sedan;

• Det är bäst att böja rännhållarna med en bandbockare, i detta verktyg ställs den önskade vinkeln omedelbart in. Naturligtvis kan du hemma använda ett skruvstäd och en hammare, men det kommer att ta 5 gånger mer tid;
• Hållarnas remsor är fästa vid de extremt parade ribborna i lådan med självgängande skruvar, med ett steg på en halv meter. Här, var försiktig med numreringen av plankorna, minsta misstag kan slå ner lutningsvinkeln och då kommer vattnet ständigt att stagnera i rännan, och ännu värre, skräp kommer att samlas;

• Nu måste du bestämma var du ska ha utloppstratten och skära ett V-format hål för utloppstratten i avloppet med en bågfil;

• Hållarna har speciella krokar för att fixera rännan, när du sätter in avloppet i hållarna är dessa krokar böjda och håller fast rännan.Pluggar monteras på rännornas ändar. Avloppstratten har flera krokar, den sätts på rännan underifrån, varefter krokarna böjs vid rännans kanter;

• Rännorna sätts in i varandra och sammankopplas med en överlappning. För att korsningen ska hålla fast och inte läcka, sätts en halvcirkelformad konsol med en gummitätning på den underifrån, det finns lås på sådana konsoler som snäpper på plats och är fixerade med en tunga;
• En taklist är monterad ovanpå rännan, som ska överlappa kanten på avloppet; för tillförlitlighet görs en sådan anslutning med en krok. Den övre delen av plankan är fixerad med självgängande skruvar på lådan, varefter kanten av tätskiktet appliceras och limmas på den. Som ett resultat, även om vatten sipprar under taket, rinner det helt enkelt ner i tätskiktet i rännan.

• Om taket har en imponerande storlek, är det vettigt att installera avdelare och vattentrycksabsorbenter på de mest problematiska platserna i avloppet, så att vattnet under en regnstorm inte svämmar över över kanten av avloppet;

Steg nummer 6: installation av plåtar av metall

• På komplexa tak, innan du lyfter upp plåtarna, måste de skäras ut på marken. För att göra detta placeras arket på en solid bas, markeras och skärs. Naturligtvis, med en metalltjocklek på en halv millimeter, bör kanterna på snitten inte i något fall lämnas oskyddade, korrosion "äter" dem mycket snabbt;
• För att skydda kanterna kan du använda en speciell måla i sprayburkar, som tillverkarna erbjuder, men jag tycker att det är en extra "utpumpning" av pengar från köparen, så när jag ska skära en metallplatta lägger jag en burk alkyd-uretanlack bredvid den för utomhusbruk. arbete, och efter skärning täcker jag omedelbart kanten på arket med en borste. Om lacken endast används för dessa ändamål, räcker en liten burk för att bearbeta fogarna på ett stort tak;

• Plåtar av metallplattor är en ganska ömtålig sak, med en sådan tjocklek av metall och dimensioner är de mycket lätta att skada eller böja, så materialet måste lyftas upp på taket mycket försiktigt. Det enklaste sättet är att lägga 2 eller 3 långa stockar från marken till taket och flytta upp plåtarna längs dem.

Även om den här artikeln handlar om hur man täcker taket med en metallplatta med egna händer, behöver du inte förstå allt så bokstavligt. Ärligt talat har jag ännu inte sett någon ensam klara en sådan uppgift. Helst behöver du ytterligare tre assistenter, deras professionalitet spelar ingen speciell roll, huvudsaken är att det finns någon att stödja och tjäna.

• Som jag redan har sagt är det mycket lättare att arbeta när längden på plåtarna är lika med längden på taklutningen, i det här fallet är det första plåtet inriktat längs nocken och längs kanten av taket, varefter det är fixerad med självgängande skruvar;

• Alla självgängande skruvar som används för montering av plåttak måste vara med pressbrickor, ofta är färgen på skruvhuvudena anpassad till takets färg. Vid fixering av ark drivs självgängande skruvar genom vågen, i ett rutmönster, in i den nedre delen av vågen;

• I olika modeller av metallplattor kan plåtfogsystemet skilja sig åt, men generellt sett överlappas plåtarna;
• Korta ark monteras lite annorlunda än långa, deras läggning utförs enligt batchprincipen. Det vill säga att 3 plåtar från kanten av taket monteras först. Sedan är nästa rad fäst ovanför dem, detta kommer att betraktas som ett paket. Nu går du åt sidan och börjar även lägga det andra paketet med lakan och så vidare tills du syr upp hela taket;

Hur mycket du än försöker måste du i alla fall kliva på och gå längs de redan monterade lakanen. Kom ihåg att metallen är tunn, och detta bör göras mycket noggrant. Skor ska vara mjuka, fötter ska endast placeras på vågens nedre kant och det är önskvärt att falla på ribborna i lådan, deras placering är lätt att bestämma med självgängande skruvar.

• Det är ofta svårt för nybörjare att arbeta med en skruvmejsel, eller snarare, inte ens med själva verktyget, utan med nivån på åtdragningsskruvarna. I det här fallet är det viktigt att hitta en medelväg, det är omöjligt att krossa eller dra åt skruvarna. Det finns inga speciella rekommendationer här, du behöver bara fylla din hand.

Steg 7: Installation av nock och ändskenor

• Åsstänger är halvcirkulära och triangulära. Ur driftssynpunkt är det inte mycket skillnad på dem, men man tror att halvcirkelformade plankor ser bättre ut, respektive, och de kostar mer;
• Från ändarna stängs halvcirkelformade åslameller med pluggar. Pluggar är i sin tur också raka och halvcirkelformade, i det här fallet används halvcirkelformade pluggar på tak av tälttyp och raka på standardtak;

• Vilka pluggar du än väljer så fästs de med självgängande skruvar.Det vill säga, böj fästflikarna på pluggen i 90º, sätt in den i änden av stången och fixera den med en självgängande skruv eller nit;
• Först fäster du helt enkelt stången på åsen och lägger en åsförsegling under den, den väljs för arkkonfigurationen. Själva åsstången skruvas fast på plåtarna av metallplattor med självgängande skruvar, du måste fästa den genom en våg;

• Särskilda gavellister monteras på ändarna av taklutningarna. Ovanifrån lindas de under åsstången och fixeras omedelbart med en självgängande skruv. Sedan, längs hela längden, fästs de med takskruvar med samma stigning som plåtarna av metallplattor.

Steg #8:. installation av ventilation och antennuttag på taket

Inte ett enda modernt tak klarar sig utan installation av avlopp, ventilation och antennuttag på det. Installationstekniken för sådana strukturer är i allmänhet liknande.

Det svåraste är installationen av ett avloppsrör (ett avloppsrör kallas avloppsventilationsrör).

• Alla sådana utgångar är monterade på vågens övre topp. I uppsättningen av ett sådant överlägg finns det en pappersmall, som tjänar till att markera basen i vilken detta överlägg kommer att krascha. Du behöver bara ta den här mallen, sätta den på vågens övre krön och skissera den med en markör;
• Efter det, ta en sax för metall och skär ett jämnt hål i taket, glöm inte att lacka kanterna på hålet;

• Vidare föreskriver instruktionen att ta bort metallplattan och markera och skära ett liknande hål i vattentätningsarket längs den inre kanten av den nedre tätningen och skära den med en kniv;
• Nu måste du generöst smörja tätningsmedlets kanter med tätningsmedel, föra det under vattentätningen, böja fästremsorna och skruva fast dessa remsor till taklådan med självgängande skruvar. Därefter sätts plåten på plats;
• Även när jag stod inför behovet av att installera ett fläktuttag tog jag inte bort arket helt. Efter att fönstret i plåten klippts ut markerade jag och skar ut fönstret i tätskiktet, och sedan klippte jag bort de flesta monteringslisterna på tätningsmassan och fixerade tätningsmassan inte ovanpå lådan, utan i slutet av lagerlisterna. Naturligtvis var jag tvungen att mixtra, men det var inte nödvändigt att helt ta bort plåten av metallplattor;

• På taksluttningar med stora ytor är det nödvändigt att utrusta ventilation under tak. Det är lite lättare att installera än en fläkt. Här behöver du bara skära ett fönster i en plåt enligt mallen, smeta in fodrets kanter med tätningsmedel och skruva fast detta foder i taket med självgängande skruvar. Eftersom ventilationen är under tak, är det inte nödvändigt att röra tätskiktet;
• Antennutgången är ungefär densamma. Här måste vattentätningen naturligtvis perforeras, men ett fläktrör med en diameter på cirka 100 mm är en sak, och ett tunt rör för att installera en antennutgång är en helt annan.

Steg nummer 9: vi monterar snöhållaren och gångvägarna på taket

I större delen av vår stormakt är det inte ovanligt med kraftiga snöfall på vintern, och på tak med en allvarlig fyrkant finns ett behov av att installera snöhållare.

De är två parallella metallrör monterade på flera vertikala plattor.

• Snöhållarnas lagerstänger är installerade på den nedre delen av vågen och fästs med flera bultskruvar. För att göra detta måste du förborra flera hål för bultskruvar i takplåtarna;
• Lagerlister är installerade på gummipackningar, genom vilka bultskruvarna skruvas in i taket;
• I det sista steget av installationen sätts profilrör in och fixeras i speciella hål i bärstängerna. Själva snöhållaren kan byggas upp så länge du vill;

• Eftersom taket vanligtvis är ganska brant och slätt, monteras speciella övergångsbroar med en justerbar lutningsvinkel på det för säker rörelse. Installationen av sådana broar liknar installationen av snöhållare.
• Den enda skillnaden är att styrskenorna är fästa både på taket och på själva bron, varefter den önskade lutningsvinkeln ställs in och strukturen slutligen fixeras.

Steg nummer 10: arrangemang av isolering

• För att isolera taket används bomullsplattor av värmeisolering, i det här fallet är basaltull bäst lämpad. Blanda inte ihop bomullsplattor och bomullsmattor. Plattor har en tät struktur och tydliga former, och mattor är en mjuk isolering. De flesta av er har säkert sett glasull, så det här är ett exempel på en bomullsmatta;
• Plåtar måste skäras 2 - 3 cm bredare än avståndet mellan takbjälken. Detta görs så att isoleringen passar tätt mellan takbjälken;

• Vidare sträcks ett ångspärrmembran över isoleringen och fästs på takbjälken med en häftapparat, det behövs så att bomullsplattorna inte absorberar fukt;
• Tänk på att sådana membran tillåter ånga att passera i endast en riktning, eftersom det finns motsvarande märken på själva membranet. I det här fallet bör ångrörelsens riktning vara från kaminen till rummet. Annars, eftersom vi har tätskikt installerat ovanpå isoleringen, kommer fukt att samlas i bomullsplattorna och de blir så småningom oanvändbara;

• Den inre vinden kan mantlas med vilket lämpligt material som helst. Oftast väljer ägarna mellan klaff, plywood och gipsskivor.

Slutsats

Jag försökte beskriva så detaljerat som möjligt hur man korrekt täcker taket med plåtpannor. Bilderna och videorna i den här artikeln visar den här processens krångligheter. Om du efter att ha sett har några frågor, skriv dem i kommentarerna, vi pratar.

Hjälpte artikeln dig?