Vad är ett falstak och är det möjligt att montera det själv

Varför återföds nu tak med metallsömmar? Låt oss tillsammans ta reda på hur sömtaken är ordnad, varför den är så älskad, vilka material som används och vilka typer av sömskarvar som finns. Och samtidigt kommer jag att berätta steg för steg med bilder om min egen erfarenhet av att installera ett sådant tak.

Teoretisk del

För att vara exakt är sömtak inte en typ av tak, utan snarare ett sätt att koppla ihop plåt eller remsor. Tack vare denna teknik får du en monolitisk, helt förseglad metallbeläggning utan hål från självgängande skruvar, spikar och andra fästelement.

Om vi ​​i ett nötskal förklarar enheten för ett sömtak, så ser det ut ungefär så här: två intilliggande metallplåtar vid korsningen, bildligt talat, vrids ihop och sedan pressas denna vridning.

Själva tekniken kom till oss från Tyskland för mer än 100 år sedan, och med den kom namnet, faktum är att på tyska betyder "falzen" verbet att böja eller böja.

Förr var järntak galet dyrt eftersom allt måste göras för hand. Men efter att relativt billig utrustning och anordningar användes för tillverkning av sömtak, sjönk arbetskostnaden avsevärt och denna typ av beläggning blev överkomlig för nästan alla.

Sömmar på taket kan krympas både manuellt och med hjälp av en speciell apparat.

Låt oss förstå villkoren

• Målningar - så här kallar proffs plåtar eller remsor, som faktiskt täcker taket;
• Falz - detta är samma vridning mellan två intilliggande ark av takmaterial, det är vecken som omedelbart fångar ögat på bilden och anses vara kännetecknet för sådana tak;
• Kleimer - ett litet fäste utformat för att fästa plåt på takbeklädnaden.

Typer av sömförband

Instruktionen kräver att lutningen på ett sådant tak är minst 10º, medan den optimala lutningen är 30º–35º, men när man arrangerar en dubbel stående söm spelar inte taklutningen längre någon speciell roll, det kan faktiskt vara vad som helst.

• Anslutningen med en enda stående söm anses vara den enklaste, här böjs kanten på ett ark i 90º, och kanten på det intilliggande arket går runt och klämmer fast denna tröskel. För en nybörjarmästare är detta det lämpligaste alternativet;
• En dubbel stående söm är en förbättrad version av en enkelvikning, bara i denna design vrids kanterna på intilliggande ark i 2 varv. En sådan dockning anses vara den mest pålitliga och lufttäta, men utan ett specialverktyg är det inte realistiskt att utrusta denna anslutning med hög kvalitet;
• Enkla och dubbla liggande veck skiljer sig från stående veck endast genom att de är böjda åt sidan (liggande);

Stående veck är vanligtvis monterade parallellt med vattenrörelsen från taket, och liggande alternativ används för horisontell sammanfogning av 2 ark, det vill säga vinkelrätt mot nederbörden. Enkelt uttryckt, om längden på arket inte räcker för hela takets plan, är den saknade sektorn från botten fäst med en liggande veck.

• Det finns också en klickveck - det här är en självlåsande design, på ena sidan finns en slags "tand", och den intilliggande sidan, som klamrar sig fast vid denna tand, snäpper på plats, perfekt för hemgjorda. Men tekniken dök upp relativt nyligen, och hittills måste dess tillförlitlighet bedömas av reklamtexter.

Vilken typ av plåttak täcks

Stål. Kallvalsad stålplåt anses traditionellt vara patriarken för denna riktning, allt började med det. Tidigare var det helt enkelt målat, nu finns målade tavlor, galvaniserade tavlor och galvaniserade tavlor med polymerbeläggning.

De första 2 alternativen kommer inte att hålla länge, de är rädda för mekaniska skador, till exempel en gren som har fallit på taket och surt regn, och galvanisering belagd med pural, polyester eller plastisol kan stå upp till 50 år utan reparation.

Koppar. Detta är det dyraste falstaket, men kopparplåten är värd pengarna. Om du täcker en kopparplåt med ett lager patina, kommer ditt tak att lysa i årtionden, men även utan en patina bildar kopparoxid en stark film på ytan, även om det inte kommer att finnas någon sådan glans.

Dessutom är inget surt regn eller repor på koppartaket hemskt. Installation av ett sömtak av koppar är lättare att utföra än till exempel stål, eftersom koppar i sig är mycket mjukare.

Zink-titan. Denna legering dök upp på taken i västerländska länder redan på sjuttiotalet av förra seklet; ett sådant silvergrå sömtak fängslar omedelbart med sin skönhet.

Men det slog inte rot i vårt land: för det första kräver installationen av zink-titantak ett professionellt tillvägagångssätt, och för det andra är priset något lägre än för koppar. Dessutom är livslängden cirka 50 år, vilket är ganska jämförbart med bra ståltak.

Aluminium. Aluminiumtak är dyrare än ståltak, men billigare än koppartak.Denna metall rostar inte, är inte rädd för mekanisk skada och aggressiva kemikalier, och viktigast av allt är aluminium mycket lättare än sina konkurrenter.

Det enda negativa är den höga expansionskoefficienten vid uppvärmning, men med högkvalitativ installation spelar det ingen roll.

Nu finns det bilder på marknaden gjorda av aluminiumlegeringar med zink, såväl som titan med zink och koppar, men det är för tidigt att tala om dem på allvar, de har inte klarat tidens tand, och reklamlöften är inte alltid sanna .

Några ord om för- och nackdelar

Fördelarna här är ganska betydande:

• Hela arket. Den första och kanske största fördelen är takets soliditet. Med en kvalitetskoppling med dubbel stående söm får du faktiskt en rejäl plåt utan avbrott och monteringshål;
• Lättvikt. Den maximala tjockleken på metallen är 1,2 mm, men i de flesta fall används ark med en tjocklek på 0,5–0,8 mm, därför kommer ett sådant tak att vara det lättaste bland konkurrenterna;
• smidig avslutning. Snö ligger praktiskt taget inte kvar på en platt och slät metallyta, men det finns en nyans här: på grund av risken för okontrollerad snösmältning är det nödvändigt att installera snöhållare på sömtaket; i väster kommer ett sådant hus inte att vara försäkrad utan dem;
• Varaktighet. Även i ekonomiklassmodeller, till exempel polymerbelagt stål, börjar garantin från 25 år, och koppartak, enligt tillverkarna, kan stå i 100 år;
• Brandsäkerhet. Metallen brinner inte och stöder inte förbränning.

De mest anmärkningsvärda nackdelarna är:

• Ljud. Faktum är att regndroppar trummar på tunn metall ganska högt. Nu är detta problem löst med hjälp av ett ljudisolerande substrat;
• åskledare. Alla vikta tak bör jordas, och helst är det önskvärt att installera en blixtstångspira på åsen, för med en sådan kvadratur ökar sannolikheten för ett blixtnedslag i metall avsevärt;
• Förberedelse. För att göra en vikt bild behöver du en speciell rullmaskin, plus ett mycket specialiserat verktyg krävs för att krympa vecken. Men med nuvarande servicenivå är allt enkelt att lösa, tavlor kan beställas och instrumentet kan hyras, jag kollade själv.

Hur man täcker taket med järn

Yrket som plåtslagare (plåttakspecialist) har alltid varit högt värderat, och tro mig, av goda skäl. Att lägga ett vikt tak med egna händer är möjligt, men du bör inte sikta på stora ytor och komplexa strukturer, jag studerade personligen i ett litet badhus, som jag kommer att prata om senare.

Illustrationer	Rekommendationer
	Matlagning verktyg. För att installera ett sömtak behöver du: Shilyayzin är en slags byggnadsställning, med sin hjälp böjs metall på svåra ställen; Mallet trä eller gummi; Roulett; Vanlig hammare; Pelican - sax för längsgående skärning av metall; Höger och vänster sax för metall; Tång för fragmentarisk bockning av metall; Fyrkant; Specialiserad presstång för enkel och dubbel stående söm. Dessutom behöver du också en skruvmejsel med en uppsättning bits.
	material: Jag hade ingen vikmaskin, så jag räknade ut hur många målningar jag behövde, varefter jag gick till närmaste takföretag och för en liten avgift gjorde de allt åt mig inom en halvtimme.
	För fixering av ark behöver fortfarande: Takskruvar med en pressbricka, det är bättre att omedelbart ta dem med färgade huvuden, matchande taket; Galvaniserade takspik för infästning av kleimers; Fasta klämmor. Det finns också flytande kleimers, men de används för att fästa målningar som är mer än 10 m långa, eftersom metallens termiska expansionskoefficient vid sådana storlekar är ganska allvarlig.
	takfotsplanka. Finishen på taklisten skruvas först, som finish använder vi en list av samma metall som taket. En viktig punkt: innan du fäster på taklisten böjs kanten på remsan (25-30 mm) längs hela längden, på bilden indikeras detta visir med en röd pil. Själva remsan är fixerad på taklisten med självgängande skruvar med en pressbricka (de indikeras med gula pilar), fixeringssteget är 60–80 cm.
	extrem bild. Enligt reglerna ska den yttersta bilden ha inre veck på båda sidor, men för att inte betala för mycket tog jag bara en vanlig bild och, efter att ha riktat in det yttre vecket, böjde jag den längs kanten med en vanlig tång. Arket är fäst vid den lutande taklisten med metallremsor med takspik: Klipp av en liten remsa med sax (ca 150x30 mm); Spika fast den nedre kanten av remsan på den lutande taklisten; Böj den övre kanten av remsan runt arket, som på bilden, ett steg på cirka en halv meter.
	Fästning med klämmor. Nu, på baksidan av plåten, sätt en kleimer på innervecket och spika fast den på takbeklädnaden med galvaniserade takspik, ett steg på cirka en halv meter. Förresten, under det vikta taket bör undertakslådan monteras med ett gap på högst 200 mm, och helst är det bättre att fylla remsorna hela vägen.
	Vi böjer vecket. Nästa stång hakas på den föregående, varefter vecket lindas och krymps, det ser ut ungefär så här: Bilden visar hur det yttre vecket av nästa bild läggs på det inre vecket av den föregående;
	Nu tar vi en tång för att böja ett enda stående veck och pressar anslutningen längs hela längden;
	Därefter tar vi tången för att böja det dubbla stående vecket och pressar anslutningen igen;
	Till vänster är ett diagram över arrangemanget av en dubbel stående söm med manuell tång.
	Arrangemang av den nedre kanten. Takjärn fästs initialt med en överlappning. Så efter att taket är mantlat måste vi utrusta den hermetiska fogen av målningarna med trimningen av taklisten: Vår taklist är redan böjd, nu mäter vi cirka 20 mm från kanten på detta visir, böjer det lite och skär av överskottet;
	Sedan med våra händer klämmer vi kanten på bilden runt visiret på taklisten;
	Efter det tar vi tången och krymper noggrant kanterna. Som ett resultat fick vi en hermetisk koppling mellan taklistens metall och takmålningarna. En avloppsränna kommer då att hängas på takfoten, men hur det än regnar kommer fukt inte att tränga in under taket. På den lutande taklisten gör vi det motsatta: vi böjer fodret runt kanten på bilden (precis som vi gjorde med fästremsorna) och sedan krimpar vi det med en tång.
	Slutresultat.
	Ljudisolering. På grund av bristande erfarenhet tog jag inte hänsyn till problemet med ljudisolering i mitt badhus, jag fixade helt enkelt järnet på taklådan. Nu, under regnet, hör jag en trumma rulla, men i badhuset stör det inte mycket, huset är en annan sak. För att minska buller måste du initialt fixa ett lager av ljudisolering på lådan med en häftapparat, till exempel Nanoizol, TechnoNIKOL, eller åtminstone penofol (skummad polyeten).
	Åsarrangemang. För strukturer som ett sömtak måste åsen göras ventilerad, annars kommer kondens att samlas under den och takbjälken börjar försämras. Diagrammet till vänster visar principen för ett sådant arrangemang: 2 brädor är monterade ovanpå fodret; Därefter fästs en åsprofil på dem, som köps separat.

Slutsats

Naturligtvis kommer ett metallsömtak att kosta dig mer än till exempel samma skiffer, men denna beläggning är från kategorin av dem som du gjorde och glömde problemet i minst 20-30 år. I videon i den här artikeln hittar du många subtiliteter och nyanser på ämnet sömtak. Om du har några frågor, skriv i kommentarerna, jag kan hjälpa dig.

Hjälpte artikeln dig?