Hur man täcker taket ordentligt med wellpapp med egna händer: arbetsordningen från lådan till den sista självgängande skruven

I artikeln kommer jag att berätta hur du ordentligt täcker taket med wellpapp, från valet av material och slutar med tekniken för att fästa det på lådan. Informationen som tillhandahålls hjälper dig att planera arbetet korrekt för att uppnå önskat resultat med minimal tid, ansträngning och pengar.

Fördelar och nackdelar

Användningen av en profilerad plåt som takmaterial har ett antal fördelar:

1. Styrka och hållbarhet. Med förbehåll för korrekt val och installation i enlighet med alla krav, kan ett korrugerat tak hålla i 30 år eller mer utan att behöva repareras.
2. Motstånd mot yttre påverkan. Vid produktion av högkvalitativ wellpapp är stålbasen på varje plåt täckt med flera lager av korrosionsskyddsbeläggningar. På grund av detta rostar inte metallen och behåller sin styrka.
3. Lättvikt. Massan av wellpapp är cirka 6 - 8 kg / m2, vilket gör att du kan lyfta den till taket utan användning av specialutrustning. Det andra pluset är låg belastning på bärare mönster (sparbjälkar, svarv), vilket gör att du kan spara pengar genom att använda tunnare balkar och brädor.

4. Brandsäkerhet. Den profilerade plåten brinner inte bara sig själv, utan förhindrar också spridning av brand.
5. Pris. Om vi ​​utesluter den billigaste skiffern, kan täckning av taket med wellpapp säkert kallas den mest prisvärda tekniken. Om du vill spara pengar – välj wellpapp.

Nu - om nackdelarna:

1. Skär korrosion. Som jag nämnde ovan är skärkanter och platser där vi skruvar i skruvar potentiella källor till korrosion. Tillståndet för metallbasen i dessa områden måste övervakas och åtgärder bör vidtas vid första tecken på rost.

2. Uppvärmning i solen.På sommaren värms taket på den profilerade plåten upp väldigt mycket, så att både i undertaksutrymmet och i själva rummet ökar temperaturen också. Detta problem löses delvis genom installation av värmeisolering på insidan av taklutningarna, men bara delvis.
3. Fruktansvärd ljudisolering. För mig är detta den allvarligaste nackdelen, som avsevärt begränsar användningen av wellpapp som takmaterial för bostadshus. Du kan höra allt - regn, hagel, vind, fåglar, till och med katter! Återigen absorberar ett lager av värmeisolering med porösa material delvis ljud, men tar inte bort det helt.

Problemet är utseendet. Å ena sidan ser det korrugerade taket snyggt ut, och på vissa sätt till och med asketiskt. Å andra sidan kan du inte blanda ihop wellpapp med annat takmaterial, eftersom taket fortfarande kommer att se "billigt" ut i viss mån. Det vill säga, det är inte mycket skillnad för ett garage eller en lada, men utformningen av ett bostadshus kan bli lidande.

Vad behöver du för att arbeta?

material

Hur som helst, men mycket ofta överväger profilplåtens positiva egenskaper, och det väljs som huvudtakmaterial.

För att installera ett korrugerat tak med dina egna händer behöver du:

1. Själva wellpappen med en bastjocklek på 0,5 till 0,7 mm. För takarbeten är kvaliteter från C8 - C21 till C44 - H60 lämpliga Ju lägre planerad belastning på taket desto mindre profilstorlek kan du välja.
2. Ytterligare element från den pro-uttunnade metallen. Detta bör inkludera inre och yttre dalar, ändlister, droppar, överlägg för att maskera korsningen med väggar, etc.

3. Trä för att skapa en låda - barer 40x40 eller brädor 100x30 mm.
4. Plattmaterial (plywood, OSB-plåt) 15 mm tjockt för att skapa en kontinuerlig låda.
5. Taktätande membran.
6. Värmeisoleringsmaterial (oftast plattor baserade på mineralfiber).

7. Tätningsband för att fylla håligheter längs takets omkrets. Det är bäst att köpa en tejp gjord av poröst material, vars profil matchar profilen på takplåten.
8. Fästelement - spikar och självgängande skruvar för montering av lådan, självgängande skruvar för wellpapp.

För ytterligare material skulle jag inkludera ett ångspärrmembran designat för installation på insidan av en isolerad ramp. Det är också värt att köpa en antiseptisk impregnering för trä, som vi kommer att bearbeta och takbjälkaroch detaljer om lådan.

Verktyg

För att ordentligt täcka taket med wellpapp med egna händer behöver vi följande verktyg:

1. Träsåg för kapning av balkar, brädor och plywood för mantel.
2. Manuell eller elektrisk metallsax för kapning av wellpapp.

I inget fall bör du skära det profilerade arket med en kvarn. Vid kontakt med en slip- eller skärskiva värms metallen upp, vilket leder till att korrosionsskyddet förstörs. Som ett resultat kommer taket att rosta mycket intensivt vid skärlinjen.

3. Skruvmejsel för snabb åtdragning av självgängande skruvar.
4. Konstruktionshäftapparat.
5. Kniv för att skära vattentäta membran.

6. Kniv eller såg för isolering.
7. Mätverktyg - lod, nivå, måttband.

För att öka produktiviteten och garantera säkerheten är det viktigt att organisera arbetet på höjden korrekt. Du behöver bara röra dig längs takets sluttningar med en försäkring som är säkert fixerad i området för åsen. Det är önskvärt att bära verktyg i ett speciellt bälte med fickor.

Ett annat tips är att stängsla av området i anslutning till takplatsen. Så du minskar risken för skada på andra, eftersom både verktyg och takdelar tenderar att falla i det mest olämpliga ögonblicket.

Förberedelse

Beräkning

För att ordentligt täcka taket är det nödvändigt att utföra åtminstone en ungefärlig beräkning av lådans bärförmåga. Om du gör det för sällsynt kommer wellpappen att "spela" under sin egen vikt, vilket så småningom kommer att leda till försvagning av fästelementen och uppkomsten av läckor.

Å andra sidan kräver en för tät låda användning av en stor mängd material. Därav ökningen av viktbelastningen och ökningen av kostnaden för strukturen som helhet.

För att välja det optimala backsteget kan du använda tabellen:

Typ av wellpapp	Taklutning, grader	Svarvstigning, mm
C-8	från 15	fast
C - 10	från 15	300
	mindre än 15	fast
C - 20	från 15	500
	mindre än 15	fast
C - 21 och uppåt	från 15	650
	mindre än 15	300

Beräkningen ges för en gles låda, för vilken skivor 100 x 30 mm eller stänger med en sektion på 40 x 40 eller 50 x 50 mm används.

Vid installation av en kontinuerlig låda används plywood med en tjocklek på 15 mm eller mer.Oriented strand board (OSB) med liknande tjocklek och bärförmåga kan användas.

Vid beräkning av volymen av inköp av material för montering av lattorna måste man komma ihåg att inte bara takets bredd och längd beaktas. Det är också nödvändigt att ta hänsyn till takförlängningen (horisontellt utsprång bortom pedimentet) och överhäng (lateralt utsprång bortom Mauerlat-fronten). I dessa områden görs också en låda under taket, så inköp av material måste utföras med hänsyn till dimensionerna.

Termisk och vattentätning

Innan du täcker taket med en profilerad plåt, vi måste kompensera för dess brister - svag värme- och ljudisoleringsprestanda. Dessutom bör ytterligare vattentätning tillhandahållas: oavsett hur väl vi installerar det profilerade arket kommer det fortfarande att finnas läckor.

Arbetet med bildandet av "takpajen" utförs enligt följande schema:

1. Mellan takbjälken lägger vi plattor av värmeisolerande material - mineralull med en tjocklek på 75 till 150 mm. Från insidan blockerar vi isoleringen med ett ångspärrmembran och fixerar det med ett motgaller - tvärgående stänger eller plywoodhölje.

2. Från utsidan installerar vi ett ånggenomsläppligt vattentätande membran. Materialets ånggenomsläpplighet är mycket viktig, eftersom den upprätthåller den naturliga ventilationen av taket och förhindrar att kondensat samlas i värmeisoleringsskiktet.

3. När vi installerar vattentätning rullar vi ut membranrullarna horisontellt, nedåtgående från åsen till taklisterna. Vi fixerar materialet på varje takbjälk med flera galvaniserade fästen.

4. En viktig parameter är storleken på materialets överlappning: ju mindre lutningen är, desto bredare ska dubbelskiktet vara vid korsningen mellan rullarna. Den optimala överlappningen för sluttningar med en lutning på 30 grader eller mer är 150 mm, för sluttningar med en lutning på 12 - 15 till 25 -28 grader - minst 200 - 250 mm.
5. För att minimera risken för vattenläckage kan du använda dubbelhäftande tejp (nästan alla tätskiktstillverkare har det i sin produktlinje). Vi limmar alla leder med tejp, fixerar dem säkert och skyddar dem från förskjutning.

spjällåda

För att täcka taket i enlighet med alla regler måste vi montera en pålitlig låda.

För att göra detta, fokusera på ovanstående beräkning, är lätt:

1. Till lådan tar vi brädor och stänger med lämpliga storlekar. De optimala träslagen är tall, lärkgran. Den högsta tillåtna luftfuktigheten är 18%, om mer, är det lämpligt att torka träet i skuggan för att undvika sprickbildning.

2. Innan köp kontrollerar vi delarna med avseende på kvistar, röta och maskhål. Träets utseende är inte så viktigt, men styrkan kommer först. Så om det finns defekter är det bättre att tacka nej till köpet.
3. Det är också värt att kontrollera geometrin på balken/brädet. Vi behöver inte en helt slät yta, så du bör inte köpa dyra fogmaterial. Krökning är en annan sak: ju smidigare delarna är, desto bättre blir ramen och desto mindre ansträngning kommer vi att lägga på installationen.

4. Även om trädet utåt ser perfekt ut, behandlar vi det med antiseptika. Det är tillrådligt att ta en outplånlig komposition med ett högt innehåll av aktiva ingredienser. Nackdelen med sådana produkter är färgning av trä, men i vårt fall spelar denna nackdel ingen roll.

En ytterligare fördel vid bearbetning kan vara en minskning av träets brännbarhet. en sådan effekt säkerställs till exempel genom användning av kompositionen "Senezh OgneBio Prof" eller liknande lösningar.

Nu - installationen av själva stödstrukturen:

1. Först fyller vi tjockare brädor på ändarna av takbjälken - de så kallade takliststöden. Under takliststödet kan du lägga ett tunt metallhörn - en dropper. Den förs in under tätskiktsmaterialet och säkerställer en effektiv härdning av kondensatet från väggytan.
2. Vi lägger elementen i lådan vinkelrätt mot takbjälken. För fixering använder vi antingen spik eller fosfaterade träskruvar.

3. Vi fäster balken på takbjälken vid en punkt, brädan - minst två. Genom att fixera brädan ovanifrån och underifrån förhindrar vi dess deformation: om du installerar en spik i mitten eller bara på ena sidan, kan ett tillräckligt brett element "våga".
4. Under installationen kontrollerar vi lådans geometri. Den tillåtna avvikelsen är cirka 2 mm per 1 m. Det är bekvämt att använda två nivåer för kontroll: lång - 2 m och kort - 50-60 cm.

5. När du installerar lådan på ett brett tak blir det nödvändigt att sammanfoga balkarna. Enligt reglerna utförs dockning endast på takbjälken: delarna skärs, varje kant fästs med separata fästelement, varefter ett anslutningsfäste hamras i båda brädorna.

6. Slutligen, på botten av sluttningarna, kan du installera fästelement för hängrännor. Vi fixerar dessa delar antingen på takfotsbrädan eller på ändbalken, som stoppas på själva takbjälken.

Så det framtida taket är isolerat, vattentätningen läggs och de bärande strukturerna är monterade. Nu återstår det för oss att faktiskt täcka taket, fixa plåtar av wellpapp och ytterligare element på det.

Takläggning

Installation av profilplåt

Genom att fixa takmaterialet på lådan med egna händer börjar vi med installationen av ytterligare element som ligger under wellpappen. Som regel är dessa lägre dalar, som måste fixeras vid korsningen av plan för att skydda mot läckage, och taklister.

När denna operation är klar kan du fortsätta med att täcka backens huvudyta.

Instruktionen förutsätter arbete i följande ordning:

1. Utgångspunkten är det nedre vänstra hörnet av rampen. Om du börjar här, kan du mest effektivt överlappa arken med överlappningen av kapillärspåren.

2. Till att börja med lägger vi flera ark, riktar in dem med gavelförlängningen och taklistens överhäng och fixerar var och en med en självgängande skruv. Vi monterar ett tätningstejp längs änden av wellpappen, som täcker gapet mellan lådan och de korrugerade delarna av materialet.
3. Vid läggning överlagras den extrema vänstra vågen av arket på den extrema högra vågen av den redan lagda. Denna överlappning är viktig eftersom den säkerställer inget läckage.

4. Efter att några delar har lagts (jag monterar vanligtvis tre ark i den första raden från botten och två i den andra), börjar vi den slutliga inriktningen med fixering. För infästning använder vi självgängande skruvar med sexkantshuvud och tätningsbricka.
5. Fästning utförs i den nedre delen av varje jämn våg av den korrugerade plåten. Efter det gör vi från 4 till 10-12 fästpunkter per kvadratmeter material, och fördelar självgängande skruvar i ett rutmönster.

6. Separat fixar vi skarvarna på arken med självgängande skruvar. Du kan helt enkelt dra wellpappen med vanliga fästelement, men jag föredrar att skruva in långa självgängande skruvar i överlappningen. De når lådan och ger strukturen ytterligare styvhet.
7. När vi självständigt täcker taket med wellpapp är det extremt viktigt att kontrollera fästelementens åtdragningskrafter. Neoprenkudden ska pressas mot metallen, men inte krossas eller skev. Med korrekt kompression vulkaniserar materialet sig själv och fästet är nästan förseglat.

8. Vid arbete med tunn (0,5 -0,6 mm) wellpapp är det också viktigt att undvika nedböjning vid fästpunkten. Konsekvenserna av överdriven åtdragning kommer att bilda bucklor, i vilka vatten kommer att dröja när det dräneras och förr eller senare kommer att sippra in.
9. Ett annat knep är förborrning. Om en profilerad plåt med en tjocklek på 0,6 - 0,7 mm används för taket, bör hål borras vid fästpunkterna, vars diameter kommer att vara cirka 0,1 - 0,2 mm större än diametern på den arbetande delen av självet -Plåtskruv.Så vi kommer att underlätta installationen och dessutom säkerställa takets rörlighet under temperaturdeformationer.

10. Vi skär de extrema topp- och sidoarken i längd / bredd och fixerar dem på lådan med ytterligare fästelement.

Monteringsmetoden som beskrivs i avsnittet används vid takläggning av taket med en wellpappbit med fast bredd. Samtidigt är det nu möjligt att beställa material, vars bredd kommer att vara lika med bredden på själva taket - i det här fallet behöver du inte spendera tid på att sammanfoga enskilda ark.

Installation av ytterligare delar

Att montera en profilerad plåt i sluttningar är den mest tidskrävande, men inte den mest mödosamma delen av arbetet.

Efter att ha slutfört detta steg måste vi installera ytterligare föremål:

1. Vid korsningen av takbjälken på åsbalken installerar vi brädan på kanten och fixar den med metallhörn. Vi lägger en nockprofil ovanpå brädan, som vi fäster med självgängande skruvar.

Vi limar en porös tätningstejp under åsprofilens sidoskenor, vilket säkerställer tätheten av denna montering.

2. Vi monterar ändlister längs gavlarna. Den vertikala delen av plankan är fäst vid lådans ändbräda, den horisontella delen täcker den extrema vågen av wellpappen och är fixerad på den. Under gavelplåten kan du även lägga en tätningstejp.

3. Där backarnas plan möts lägger vi de övre dalarna.

4. Vi täcker fogarna på den profilerade plåten med skorstenar, en vertikal vägg och andra ytor med hörndelar - en distansstång.
5. Under stången måste vi lägga tätningsmaterialet och fästa själva delen med långsträckta självgängande skruvar som når lådan eller takbjälken. Kontaktpunkten mellan plankan och väggen kan dessutom tätas med en flytande blandning eller butyltejp.

Slutsats

Ett tak av wellpapp, byggt enligt detta schema, kommer att ge ett effektivt skydd av huset från fukt i många år. För att förstå tekniken mer i detalj bör du studera videon i den här artikeln. Dessutom kan frågor om komplexa skeden av arbetet ställas i kommentarerna.

Hjälpte artikeln dig?