Enheten för ett tak från ett professionellt ark på en trälåda: vi gör ett tak snabbt, billigt och korrekt

Gör-det-själv-installation av wellpapp för tak tillåter, med minimala ekonomiska kostnader och på ganska kort tid, att få ett tak som inte bara kommer att se acceptabelt ut, utan också ger ett effektivt skydd mot nederbörd. Relativt liten vikt, mekanisk styrka och korrosionsbeständighet hos korrugerade plåtar gör dem ganska mångsidiga.

Så vi måste bara noggrant studera tekniken och tillämpa den i praktiken med tillräcklig skicklighet.I den här artikeln kommer jag att avslöja de viktigaste aspekterna av takläggning med detta material, från hur lådan är gjord för wellpapp och slutar med installationstekniken för en metallprofilerad plåt.

Vad behöver vi för att arbeta?

material

Naturligtvis är den första frågan som måste uppmärksammas valet av själva takmaterialet. För takets enhet är en mängd olika märken av profilerad plåt lämpliga, allt från C8 - C21 till C44 eller H60.

Naturligtvis, för byggandet av taket på ett litet hus, är det bättre att ta ett lätt material med en tjocklek på 0,5 - 0,7 mm med en relativt liten korrugeringshöjd, medan det för industrianläggningar är önskvärt att använda de mest massiva modellerna som finns tillgängliga .

Förutom profilbladet behöver vi:

• ytterligare element gjorda av profilerad metall - dalar, skridskor, hörn-, änd- och taklister, foder för angränsande väggar, etc.;
• trästänger och brädor med en sektion på 30x100 mm för en gles låda;
• plywood eller orienterad strandbräda med en tjocklek på 15 mm eller mer - för en kontinuerlig låda;
• vattentätande membran;

• tätningstejp (både universell och speciell, med utsprång för wellpapp);
• självgängande skruvar för montering av lådan;
• speciella självgängande skruvar för wellpapp.

Dessutom måste man komma ihåg att wellpapp har en hög värmeledningsförmåga. Därför, när du använder detta material för takläggning, kommer det att vara mycket önskvärt att isolera det.

Som värmeisolator föredrar jag att ta speciella takpaneler baserade på mineralfiber - även om de är ganska dyra, behåller de termisk energi perfekt inomhus.

Verktyg

Självmontering av ett plåttak innebär användning av en speciellt utvald uppsättning verktyg.

Min verktygslåda innehåller:

• elektriska nibblare;
• munstycke för en borr för skärning av metall;
• manuell sax för metall för exakt skärning och bildande av små skåror;

Tänk på att det är omöjligt att skära en profilerad metallplåt med en kvarn - när skivan roterar värms metallen upp väldigt mycket, vilket leder till att den skyddande beläggningen förstörs både på utsidan och på insidan av den profilerade plåten . Som ett resultat, vid kontakt med luftfuktighet, utvecklas korrosion i områden där beskärning utfördes.

• en såg för trä att arbeta med detaljerna i lådan;
• bygghäftapparat;
• kniv för skärning av hydro- och värmeisolerande material;
• en skruvmejsel med ett munstycke för huvudet på en "korrugerad" självgängande skruv;
• en uppsättning mätverktyg - en lång nivå, måttband, lod;
• handverktyg - flera hammare, tänger, mejslar, etc.

Jag påminner också om att vid takläggning är det lämpligt att skydda sig genom att använda en försäkring för att flytta runt på taket.

Verktyget bärs bäst i fickorna på ett speciellt bälte - så sannolikheten att det faller och blir oanvändbart (eller orsakar skada på en person som passerar nedanför) kommer att vara minimal.

takbas

Några ord om termisk och vattentätning

Som jag noterade ovan, trots ett antal objektiva fördelar, har wellpapp också nackdelar - i synnerhet är dess värme- och ljudisoleringsegenskaper rent symboliska.

Det är därför, när man bygger ett tak från en profilerad metallplåt, är det extra isolerat:

1. I gapet mellan takbjälken läggs paneler av värmeisolerande material - mineralull eller en analog - från insidan. Värmeisoleringseffekten bestäms av designens värmeprestanda, men minst 75 mm bör läggas under wellpappen.

2. Från insidan är mineralullen täckt med ett ångspärrmembran och fixerad med tvärgående stänger - ett motgitter. Dessa stänger fixerar inte bara isoleringen i utrymmet mellan takbjälken, utan ger också ett ventilationsgap.
3. Fodret i undertaksutrymmet är monterat på motgallret: det kan vara tillverkat av foder, plywood, OSB, fuktbeständig gipsskiva, etc.

4. Från utsidan lägger vi ett vattentätande membran på takbjälken (mycket önskvärt - ånggenomsläppligt).Vi rullar ut membranet horisontellt, rör oss från åsen till takfoten, med en obligatorisk överlappning. Med en taklutning på 30 grader eller mer är minsta överlappning 100-150 mm, med en lutning på 12 till 30 grader - 250 mm. Membranet fixeras med hjälp av galvaniserade stålklammer eller speciella spikar med breda huvuden.

För en mer tillförlitlig anslutning limmar jag tätningsarkens skarvar med tejp, vilket förhindrar att vatten rinner.

Beräkning av basens huvudparametrar

Nästa viktiga element i taket är lådan. Bärkapaciteten för en profilerad plåt (särskilt högprofilsmodeller) är ganska hög, men fortfarande är den exakta beräkningen av lådan för wellpapp mycket viktig.

Typen av fundament och stigningen på stödelementen bestämmer beläggningens styvhet, och om designen inte väljs korrekt finns det en risk att taket "spelar", böjer sig under vindbelastning och sin egen vikt. Som ett resultat kommer tätheten att brytas i första hand vid fästpunkterna - och härifrån är det inte långt från läckor.

Det är bäst att välja det optimala steget i lådan för wellpapp enligt tabellen nedan:

Typ av wellpapp	Tjocklek, mm	Taklutning, grader	Svarvstigning, mm
C - 8	0,5	15 och uppåt	fast
C - 10	0,5	upp till 15	fast
		15 och uppåt	300
C - 20	0,5 – 0,7	upp till 15	fast
		15 och uppåt	500
C - 21	0,5 – 0,7	upp till 15	300
		15 och uppåt	650

I de allra flesta fall är backen gjord av 30x100 mm brädor eller 50x50 mm balkar. Vid montering av en solid bas används fuktbeständig plywood med en tjocklek på 15 mm eller mer eller ett material med liknande bärförmåga.

Baserat på data som erhållits om wellpappens stigning utför vi beräkningar: om vi till exempel behöver avsluta taklutningen med dimensioner 3 x 5 m med en låda med en stigning på 500 mm, behöver vi minst 7 femmetersstänger av önskad sektion.

Dessutom, glöm inte borttagningen av taket (horisontellt utsprång av taket utanför gaveln) och överhäng - ett vertikalt utsprång utanför väggen. Så den slutliga siffran blir något högre.

Det är värt att först ta reda på vilken längd av virke som är tillgänglig och redan göra beräkningar för dem. Det är en sak om det går att beställa sexmetersstänger, och en helt annan om det bara finns tremeterspaneler, och med vilje måste de sammanfogas.

Lagret av material för lådan bör vara minst 15 - 20%. Detta gör att vi inte kan oroa oss för att trimma och anpassa delar till storlek.

Montering av svarv

Processen att förbereda för installationen av lådan är ganska enkel:

1. För arbete väljer vi det material som beskrivs i föregående avsnitt. De mest använda brädorna och bjälkarna är gjorda av furu, gran, lärk (i vissa regioner har detta trä det mest överkomliga priset), bok, etc.

2. Innan du köper, se till att kontrollera kvaliteten på materialet. Det är lämpligt att bygga en låda av trä med en fukthalt på högst 18 - 20%. Stora sprickor, skador av träborrar, röta, genomknutar etc. är också oacceptabla.

Det är inte nödvändigt att betala för mycket och köpa en skarvbräda / balk: kvaliteten på ytan under installationen av lådan spelar en sekundär roll.Men du bör vara uppmärksam på geometrin - ju smidigare delarna är, desto mindre kommer vi att behöva röra oss och anpassa dem när de installeras på taket.

3. Vi behandlar alla trädelar med ett outplånligt antiseptisk medel. Det är inte värt att spara på antibakteriell behandling: 90% av alla takreparationer som jag var tvungen att ta itu med orsakades just av att lådan misslyckades till följd av ruttnande trä.

Utformningen av lådan är ganska enkel:

1. I ändarna av takbjälken fyller vi takstolarna - stänger med en sektion på 50x50 mm. De pressar inte bara vattentätningsmaterialet utan bildar också takets luftgap.

2. Under takstolarna kan du lägga en speciell metallstruktur - en droppare. Den läggs under vattentätningsmaterialet och tjänar till att dränera kondensat. Dropparen fästs direkt på takbjälken.

3. Vi fäster lådans element på takbjälken vinkelrätt, för installation med spik eller självgängande skruvar. Vi fäster balken med ett element i mitten, brädan med två: topp och botten. Detta tillvägagångssätt låter dig kompensera för belastningen, och brädan, fixerad vid två punkter, kommer inte att gå "propeller".

4. Dockning av delar utförs endast på takbjälkar. I det här fallet spikas änden av varje balk med en separat spik, varefter elementen "ansluts" med en konsol.
5. När vi installerar basen för taket kontrollerar vi geometrin för alla detaljer: det är önskvärt att brädorna ligger perfekt plant, med en avvikelse från horisontalplanet på högst 1-2 mm per 1 m. För kontroll är det bekvämt att använda en sträckt sladd.

6. I den nedre delen av sluttningen, längs takfoten, installerar vi basplattan - den måste göras tjockare än huvuddelarna. Denna tavla kommer att användas som bas för gesimsplankan.
7. Taklisten kan fästas tillsammans med rännkrokarna.

8. I dalarna installerar vi de nedre dalremsorna och fixerar dem på lådan.

Takläggning

Installationsregler för profilplåt

Instruktioner för att fästa profilerade metallplåtar på en låda gjord av brädor, plywood eller timmer ges nedan. Det är tillrådligt att följa dessa rekommendationer så noga som möjligt, eftersom det beror på hur tätt taket blir.

Huvudfaktorn som bestämmer sekvensen av våra handlingar kommer att vara storleken på materialet. Tillverkningstekniken för wellpapp gör att du kan göra delar vars bredd är lika med takets bredd, så att du inte behöver gå ihop med arken.

Om vi ​​arbetar med profilerade ark av standardstorlek, måste installationen utföras enligt följande algoritm:

1. Vi börjar lägga ark från botten av taklutningen. Som regel väljs det nedre vänstra hörnet, eftersom vi på detta sätt kan överlappa kapillärspåren på intilliggande ark optimalt.

2. Vi lägger ett ark med takmaterial på lådan, med hänsyn till gavelkanten och taklistens överhäng, riktar in och fixerar det med en självgängande skruv.

På denna plats är det önskvärt att installera en tätningstejp som kommer att blockera utrymmet under korrugeringarna på det profilerade arket. Samma tejp kan också fästas vid kontaktpunkterna med vertikala ytor, längs dalar etc.

3. Sedan lägger vi två eller tre fler ark horisontellt, som var och en också är fixerad med en självgängande skruv - bara så att de inte faller. När du lägger ark, se till att överlappa vågen längst till vänster på vågen längst till höger på den redan installerade delen.

4. Sedan justerar vi äntligen alla detaljer och fortsätter att fixa dem. För fastsättning använder vi självgängande skruvar med en borr, ett sexkanthuvud och neoprenbrickor-packningar. När fästelementet dras åt, vulkaniserar packningen sig själv, vilket säkerställer täthet vid platsen för metallperforering.

5. Vi vrider de självgängande skruvarna i den nedre delen av varannan våg, längs själva arket är fästelementen fördelade i ett rutmönster (4 - 12 stycken per m2). Samtidigt är det extremt viktigt att kontrollera åtdragningskraften: locket ska trycka fast den elastiska brickan mot metallen, men samtidigt inte böja den.

När jag arbetar med plåtar med en tjocklek på mer än 0,5 mm föredrar jag att göra fästen genom förborrning (det räcker att "passera igenom" metallen och gå lite djupare in i trädet). Samtidigt väljer jag en borrdiameter något större än diametern på den självgängande skruven: tätheten lider inte av detta, men med den termiska expansionen av taket uppstår mycket mindre stress vid fixeringspunkten.

6. Överlappningsplatsen är också fixerad med självgängande skruvar. Det är lämpligt att använda långa fästelement som når träbasen genom vågen, men om så inte är fallet kan du begränsa dig till den vanliga anslutningen.

Ibland rekommenderas det att ansluta ark med nitar, men detta är en så mödosam process att alla vanligtvis är begränsade till självgängande skruvar.

Korsningar och andra delar av taket

Efter att lutningen är täckt med wellpapp fortsätter vi till installationen av ytterligare delar:

1. Längs frontonen installerar vi en ändstång, som ska täcka en våg av arket som ligger på kanten. Stången är fäst på skivan i änden av backen och på wellpappen.

2. Vi installerar en skridsko ovanifrån, som är tänkt att gå i båda backarna. Vi vilar skridskorna på en bräda monterad på en kant och fixerar den med självgängande skruvar. För att minimera värmeförlusten lägger vi en universell tätning längs åsen.

3. Vi lägger de övre dalarna vid skarvarna av planen.
4. Vi täcker alla korsningar av det profilerade arket med vertikala ytor med kopplingsremsor. I kontaktpunkten mellan plankan och den profilerade plåten lägger vi en remsa av tätningsmaterial. Det är bäst att fästa kopplingsstången till wellpappen med en lång självgängande skruv - den når lådan och fixerar styvt hela strukturen.

Slutsats

Genom att veta efter vilka regler lådan är monterad under det profilerade arket och hur själva takmaterialet är fäst vid basen, kan du självständigt täcka taket av nästan vilken form och område som helst. Naturligtvis är det bättre att börja med enkla objekt, särskilt eftersom videon i den här artikeln först kommer att hjälpa dig, liksom de tips som du kan få genom att ställa en fråga i kommentarerna.

Hjälpte artikeln dig?