Takram: installationsteknik

Vid uppförande av ett tak spelas "första fiolen" i hela strukturen av takramen. Det är på ramen som den mekaniska huvudbelastningen faller, vilket gör att kraven på ramens styrka, tillförlitlighet och hållbarhet är de högsta. Takmaterial, isolering och vattentätning kan vara väldigt olika, men om ramen är byggd med brister - skriv bortkastat: ett sådant tak kommer inte att hålla länge.

Mycket ofta förvirrar konstruktionen av en takram nybörjare. Men om du räknar ut det, så finns det inget omöjligt i den här uppgiften, du behöver bara välja en av de föreslagna hustak design och komma igång.

Med rätt tillvägagångssätt, korrekt beräkning och god teoretisk förberedelse kan ramdelen av taket för ett litet hus uppföras även ensam.

Samtidigt kommer du inte bara att avsevärt spara ekonomiska resurser som oundvikligen skulle läggas på löner för inhyrda hantverkare, utan du kommer också att kunna kontrollera processen med att resa ramen.

Och detta betyder i sin tur att utformningen av ditt tak inte kommer att ge dig obehagliga överraskningar i det mest olämpliga ögonblicket.

I den här artikeln kommer vi att berätta hur du gör en takram själv, med endast de vanligaste verktygen och materialen.

Till exempel kommer vi att ta ramen till det vanligaste gaveltaket. Men om du behärskar den här tekniken kan du enkelt bygga tak med en annan design (höftade, trasiga, skjul) - det räcker bara för att ta hänsyn till funktionerna i en viss design.

Välja typ av trusssystem

Det första vi måste bestämma är vilken typ av fackverkssystem. Alla takbjälkar består av två takbjälkar som är anslutna till varandra upptill.

I den nedre delen är benen förbundna med en nedre screed, som också kan tjäna som grund för ett vindsgolv. Men i strukturen av ett sådant system är nyanser möjliga.

Ramen på husets tak kan byggas på grundval av två typer av fackverkssystem: lager och hängande. Både skiktade och hängande takbjälkar kan användas i privat konstruktion.

Hur väljer man ett system för att bygga en ram?

Valet av fackverkssystemet beror främst på byggnadens designegenskaper. Om avståndet mellan de yttre bärande väggarna inte överstiger 6 m, kan du installera ett hängande fackverkssystem.

Det speciella med detta system är att takbjälken bara vilar på husets sidoväggar - och med en stor bredd av byggnaden uppstår en ganska farlig hängning av byggnadsbjälken under sin egen vikt.

Ett mer tillförlitligt skiktsystem används när avståndet mellan de externa bärande väggarna överstiger 6 m, men i själva rummet finns en intern bärande vägg placerad i mitten av byggnaden.

I det här fallet kan du komma bort från hängande takbjälkar genom att installera ett extra stöd.

Att välja material för ramen

Vad behöver vi för självkonstruktion av en sadeltaksram.

Takbjälkar - ramens nyckelnod - vi kommer att bygga av trä. För att göra detta måste vi köpa en kantbräda 50x150 mm, samt en stång 150x150 mm.

Det är optimalt om träet är barrträd, vinterskörd och en från vilken harts inte tidigare har dränerats (hartsartade ämnen i träets sammansättning förlänger avsevärt dess livslängd och fungerar som ett naturligt antiseptiskt medel). Också mycket viktigt är de förhållanden under vilka trädet lagrades före köpet och graden av dess torkning.

När du undersöker brädor och balkar är det nödvändigt att vara uppmärksam på det möjliga äktenskapet av trä: delaminering, sprickor, spår av skador av trämaskar.

Material som dessa tecken finns på bör avvisas - deras användning i konstruktionen av takramen är oacceptabel.

Notera! Takramar kan göras inte bara av timmer, utan också från en metallkanal eller armerade betongkonstruktioner. Men i det här fallet visar sig taket vara ganska tungt, och vi pratar inte längre om dess oberoende konstruktion.

Förutom takbjälkar, balkar och ställningar som utgör takbjälklaget ingår vindsgolvet i takstommen samt motgaller och låda.

Om vindsutrymmet kommer att användas för sitt avsedda ändamål (dvs som vind eller lager) räcker en 50x150 mm skiva för att bygga ett vindsgolv.

Om vindsutrymmet kommer att fungera som en vind (dvs bostadsyta), bör golvet vara mer hållbart: för installationen behöver vi ett 150x150 mm timmer, som läggs direkt på Mauerlat. Användningen av en sådan balk gör att du kan uppnå tillräcklig styrka från vindsgolvet.

Till läkt och motläkt använder vi en tunnare balk. En fyrkantig stång 40x40 eller 50x50 mm är ganska lämplig. Balkar av denna tjocklek är tillräckligt starka för att bära vikten av nästan vilket takmaterial som helst.

När du väljer balkar för svarvning måste du strikt övervaka deras rakhet, eftersom den minsta avvikelsen från en rak linje avsevärt kan komplicera takarbetet.

Dessutom kan en perforerad profil av galvaniserat järn användas för konstruktion av läkt och motläkt.

Förutom material för konstruktion av takbjälkar, tak och läkt behöver vi:

• Gängade metallbultar för att fästa Mauerlat (stödbalk)
• Klammer och fästen för att fästa takbjälkar på Mauerlat
• Fästelement (träskruvar, reglar med en diameter på 8 och 10 mm) för att ansluta takbjälken till varandra
• Galvaniserade spikar

Uppsättningen verktyg som krävs för konstruktionen av takramen är ganska standard: du behöver hammare i olika storlekar, en borr för att borra hål, en såg (eller en kvarn) för att skära takbjälken i storlek och ge dem den önskade formen, en snickaresyxa, hyvlar - i allmänhet allt som troligen ändå finns i ditt verktygsskåp.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas mätverktyget, för utan en noggrann nivå, lod och måttband är det osannolikt att du kan ställa in takbjälken jämnt på ett tillräckligt stort avstånd.

Stomme träskydd

Innan du fortsätter med konstruktionen av fackverkssystemet är det nödvändigt att se till att alla trädelar av takramen är skyddade från brand och förfall.

För att göra detta måste alla detaljer om takbjälkar, golv och läkt bearbetas med två kompositioner:

• Antipyretisk - en komposition som minskar träets brännbarhet och skyddar trädelen av takramen från brand
• Antiseptisk - ett ämne som dödar bakterier och förhindrar uppkomsten av förruttnelseprocesser i träet på takbjälkar och tak.

För att applicera skyddande föreningar rekommenderas det att använda en borste, eftersom det är svårt att uppnå högkvalitativ och djup impregnering vid bearbetning av trä med en spruta. Vi applicerar kompositionen i flera lager och väntar på torkning av varje föregående lager.

Notera! Vissa träskyddsmedel är ganska giftiga.Därför bör de endast appliceras i ett välventilerat utrymme eller utomhus, och personlig skyddsutrustning (glasögon och andningsskydd) ska användas.

Skydd av takramen är också möjligt efter dess konstruktion. I det här fallet bearbetar vi en redan installerad struktur med en brandhämmande och antibakteriell sammansättning, och ägnar särskild uppmärksamhet åt impregnering av trä vid korsningarna mellan takstolssystemets balkar.

Så, typen av fackverkssystem väljs, materialen köps och behandlas med en skyddande förening. Det är dags att börja bygga trusssystemet.

Installera Mauerlat

Stödet för ramen för vårt framtida tak är en Mauerlat - en träbalk som läggs på husets bärande väggar. Den huvudsakliga funktionen för mauerlat är att överföra och fördela vikten av taket och de resulterande belastningarna (vind, snö, etc.) till de bärande strukturerna.

Mauerlat är grunden för nästan alla fackverkssystem. Ett undantag kan bara vara taket på ett hus av timmer eller taket på ett ramhus - när du bygger en ram med dina egna händer kommer du i dessa hus att använda den övre väggbalken istället för Mauerlat.

Oftast (med undantag för alternativet som kommer att beskrivas nedan) används en stråle på 100x150 eller 150x150 mm som Mauerlat. Det är optimalt om Mauerlat läggs "i nivå" med den inre ytan av byggnadens vägg och en tegelbarriär är uppförd utanför Mauerlats nivå.

För att lägga Mauerlat längs byggnadens omkrets lägger vi ett monolitiskt betongblindområde.Efter att betongen är helt torr lägger vi flera lager takmaterial på den - det kommer att ge en tillräcklig nivå av vattentätning och förhindrar effektivt träet från att absorbera fukt från betongbasen.

Oftast läggs Mauerlat enligt följande teknik:

• Vi installerar reglar från en metallstång med en diameter på 10 mm eller mer i betongbasen. Dubbar kan installeras både vid uppförande av ett betongblindområde och senare - genom att borra hål i betongen och fixera reglarna i hålen med cementbruk. Den första metoden är att föredra, eftersom den är mindre mödosam.
• Mauerlat från en solid stång 150x150mm läggs längs det blinda området, och på platser där stången vidrör dubbarna gör vi märken. Enligt märkena borrar vi hål med en borr, vars diameter motsvarar bultarnas diameter. Vi lägger Mauerlat på dubbarna, medan dubbarna ska sticka ut från virket med minst 10-15 mm.
• Vi fixerar mauerlaten på reglarna med muttrar och lägger en bred platt bricka mellan balken och muttern för att undvika skador på träet när muttern dras åt kraftigt

Notera! Om du har en svetsmaskin till hands och du har kompetens att arbeta med den kan du spara på dubbarna. Istället för dubbar använder vi i det här fallet förstärkningsstänger, och vi svetsar helt enkelt fästmuttrarna till dem.

Ett annat sätt att lägga Mauerlat gör att du kan underlätta arbetet något.

Istället för timmer kan du använda två lager brädor 50x150 mm:

• Vi lägger ut den första raden av brädor längs väggarnas omkrets och fäster dem med hjälp av ankarskruvar med ett försänkt huvud och en metallhylsa. För att borra hål i betong eller murverk använder vi en hammarborr, som tidigare har borrat brädan med en borr med en konventionell borr.
• Vi lägger den andra raden av brädor ovanpå den första raden på ett sådant sätt att brädornas leder inte sammanfaller, och i hörnen lägger vi brädorna "i dressing"
• Vi förbinder raderna med varandra med 100 mm spikar.

En sådan fästning av Mauerlat underlättar avsevärt lyftet av materialet till en höjd - trots allt är brädan mycket lättare än virket.

Och styrkan hos den resulterande strukturen är tillräckligt, särskilt om ett relativt lätt tak på ett ramhus byggs.

Montering av takbjälkar

Nästa steg i konstruktionen av takramen är installationen av takbjälkar. För att underlätta arbetet (särskilt om du arbetar ensam) sker all bearbetning av takbjälken på marken.

Så det är bekvämare att skära stängerna i storlek, ge dem önskad form med hjälp av en mall, skära ut de nödvändiga spåren och borra monteringshål. Först efter det lyfter vi upp detaljerna på takbjälken och fortsätter till fixering.

Tekniken för att tillverka en takram med ett hängande fackverkssystem är som följer:

• I Mauerlat gör vi spår för installation av takbjälkar. Avståndet mellan takbjälken bestäms vid val av typ av fackverkssystem, men det bör i alla fall inte överstiga 1,5 m - annars kommer strukturen att ha klart otillräcklig styvhet.

Notera! Om du planerar att isolera taket, är det lämpligt att samordna avståndet mellan takbjälken med dimensionerna på isoleringsmaterialet. Genom att lägga hela ark eller par av isoleringsskivor i utrymmet mellan takbjälken sparar du avsevärt tid på trimning.

• Vi börjar monteringen av takbjälkar från gavlarna - takets änddelar. Efter att ha installerat takbjälken i ändarna sträcker vi en lina mellan deras skridskor, och vi styrs av den när vi placerar mellanbalkarna vertikalt.
• Vi sätter in takbjälken i spåren. För att fixera takbjälken i Mauerlat använder vi komplexa fästen: den tvärgående förskjutningen av takbjälken begränsas av ett stålfäste och det längsgående är av ett fäste med vilket takbjälken är fäst vid Mauerlat.
• När du installerar takbjälkar, kom ihåg att takbjälken måste sticka ut utanför byggnadens omkrets. Det optimala värdet för detta utsprång (det kallas överhänget eller takbjälkens överhäng) är 40 cm - det är så byggnadens väggar skyddas från vatten som rinner ner i taket. Utöver själva takbjälkens utsprång kan överhänget utrustas genom att man bygger upp takbjälken med en extra tunnare bräda - det så kallade "stoet". "Stolet" fästs på takbjälken med spik genom en packning - en kort bit av brädet.

Notera! Användningen av en extra bräda för att arrangera ett taköverhäng är inte ett designfel: tvärtom, användningen av ett "sto" gör det lättare och något billigare att designa. Det gör det också lättare att reparera överhänget - vid behov räcker det med att byta ut ett eller flera "sto", och inte byta hela takbjälken.

• Vi fixerar de nedre delarna av takbjälken med ett band, som används som grund för vindsgolvet. Bandstängerna är baserade på Mauerlat.
• Bygg vid behov upp takbjälken (om deras längd är otillräcklig), lägger vi två balkar överlagrade med en överlappning på minst en meter. För att fixera stängerna använder vi reglar med en diameter på 8 till 12 mm.
• Vi ansluter takbjälken till varandra med hjälp av reglar, som vi sätter in i förborrade hål. För att förhindra rotation av takbjälken runt regelns axel måste varje par av takbjälkar fästas med två reglar.
• Om takets bredd är inom 6 m, förbinder vi de hängande takbjälken med en extra tvärgående balk - en puff - i form av bokstaven "A". Vi gör puffar från en bräda 50x100 eller 50x150 mm och fäster på takbjälken med självgängande skruvar. Det är även möjligt att montera en åtdragning av 3 x 30x100 mm brädor placerade på båda sidor om takbjälken.
• I den övre delen fixerar vi takstolarna med hjälp av en längsgående nockbalk eller nockbräda.

• För att stärka den övre takbjälken kan du ansluta nockbalken med en extra puff av brädan. Detta görs för att undvika avböjning av puffen med stort avstånd mellan takbjälken.

Operationer ovan takbjälkar upprepa för alla takspar. Efter att alla takbjälkar är installerade kan du börja ordna lådan.

spjällåda

Taksvarvning är av två typer: solid och förtunnad. Valet av typ av svarv bestäms av typen av takmaterial.

För konstruktion av en kontinuerlig låda används OSB-skivor eller fuktbeständig plywood med tillräcklig tjocklek (10 mm eller mer), vars ark stoppas på takbjälken genom motskenan. Solid svarv är lämplig för att lägga mjuka och rullade takmaterial.

När man reser en förtunnad låda på gör-det-själv takbjälkar stänger eller brädor är fyllda, avståndet mellan vilka beror på dimensionerna på det takmaterial som används.

Om åtstramning krävs kan en okantad skiva användas istället för timmer för denna typ av backar.

Den förtunnade lådan stoppas på takbjälken uppifrån och ned. För att öka styrkan på strukturen fyller vi de första raderna av lådan, med början från åsbalken, utan ett gap.

Efter att lådan är klar kan du börja arbeta med isoleringen av taket, lägga vattentätning och takläggning.

Trots processens komplexitet är det fullt möjligt att bygga en takram med egna händer. Och om du tar upp arbetet "helt beväpnad", kommer du alltid att lyckas.

Hjälpte artikeln dig?