Sadeltak: 3 byggsteg

Mauerlat är fixat ungefär så här:

Så här fästs takbjälken med förborrning:

Så här fästs lådan:

En av de enklaste takkonstruktionerna är ett sadeltak: även en icke-specialist kan bygga det med sina egna händer. Hur man beräknar strukturen och bygger en takram? En gång var jag tvungen att behärska tekniken att bygga sådana tak. Jag kommer att dela min erfarenhet med dig.

Sadeltakskonstruktion

Typer av fackverkssystem

Sadeltaket är ett av de äldsta. Det representeras av två platta sluttningar, som är stängda i den övre delen längs en linje. De nedre kanterna av backarna vilar på husets väggar, som vanligtvis ligger på samma nivå.

Änddelarna av taket av gavelkonstruktioner är två vertikala triangelfronton. Frontonet kan göras av samma material som väggarna, eller göras separat. I det andra fallet görs det tunnare, eller material med mindre massa används - på så sätt kan du minska belastningen på basen.

Taklutningar kan placeras i olika vinklar. Om vinkeln är tillräckligt stor, kan du under taket utrusta vindsrummet. Med en liten lutning visar sig utrymmet under taket vara lågt, och det används i bästa fall som vind.

Ett sadeltak med olika lutning är också möjligt. Som regel byggs den när det är nödvändigt att ansluta två väggar av olika höjd eller när du installerar två sluttningar med en annan lutningsvinkel.

Grunden för ett sadeltak är ett takbjälksystem, som kan vara av två typer:

1. Takbjälkar görs när huset har en central bärande vägg. I dess ände är ställningar installerade på vilka löpbalken är fäst. Det är denna löpning som fungerar som ett stöd för de övre ändarna av takbjälken, som bildar sluttningarna. Ibland, istället för ställningar, byggs en fullfjädrad bärande vägg upp - men det här alternativet är endast lämpligt för hus på en massiv grund.

Om den centrala bärande väggen inte är i mitten av byggnaden, måste du göra ett tak med en förskjuten ås och sluttningar av olika storlekar, placerade i olika vinklar.

2. hängande takbjälkar monterad i avsaknad av en central bärande struktur. Spärrbenen är förbundna med varandra utan en övre löpning, beroende på varandra (och på nockbalken). För att öka styvheten läggs mellanliggande element till strukturen - puffar och foder som hindrar takbjälken från att flytta isär.

Valet av fackverkssystem bestäms exakt av utformningen av själva byggnaden.:

• det finns en mittvägg - vi gör en skiktad struktur;
• nu alla – Vi monterar hängande takbjälkar.

Beräkning av takbjälkar för en gavelkonstruktion

Det viktigaste steget i arbetet är beräkningen av huvudparametrarna för ramen för det framtida taket. Det finns tre vägar att gå här:

1. Dra nytta av en färdig lösning, vilket gör fackverkssystemet till en exakt kopia av ramen på ett redan byggt tak. Perfekt för typiska hus, men det är inte alltid möjligt att hitta en passande kopia för kopiering.
2. Använd en online-kalkylator för beräkning av fackverksstrukturen. Alternativ lämplig för preliminär beräkning och utvärdering av olika alternativ. Kalkylatorerna som jag har arbetat med är ganska exakta, men det finns en risk att inte ta hänsyn till något.

3. Gör dina egna beräkningar. För att göra detta, använd formlerna baserade på SNiP 2.01.07-85 "Belastningar och effekter" och andra regulatoriska dokument. Detta alternativ är det svåraste, men också det mest pålitliga.

Fullständig självberäkning av laster är mycket tidskrävande. Jag kommer att beskriva de viktigaste stegen.

Först måste vi bestämma belastningen på taket:

1. Beräkning av viktbelastning - arean av sluttningarna multipliceras med takbeläggningens specifika vikt pirog. Detta värde består av lådans massa, vattentätning, isolering och takmaterial och är i genomsnitt från 40 till 50 kg / m².

2. Snölastberäkning – Vi multiplicerar den normativa snölasten för din region med en koefficient som beror på lutningens vinkel. Om sluttningarna är belägna i en vinkel på 60 °, tas denna koefficient lika med noll, om 30 ° - till en. Mellanvärden beräknas med formeln µ = 0,033 (60 - α), där α är lutningsvinkeln.

Normvärdet för snölasten uttrycks i kg / m³ och beror på regionen. På Ryska federationens territorium är minimivärdet 80 kg / m³, max - 560 kg/m³.

3. Vindbelastningsberäkning - det normativa vindtrycket i regionen multipliceras med korrigeringsfaktorn för byggnadens höjd och med den aerodynamiska koefficienten (för styrka är det önskvärt att ta minimivärdet - 0,8). Vindtrycksstandarden är från 17 till 85 kg/m², och höjdkoefficienten bestäms från tabellen nedan.

Höjd, m	öppen yta	Område med hinder upp till 10 m	Sektion med hinder upp till 20 m (stadsbebyggelse
Upp till 5	0,75	0,5	0,4
5—10	1	0,65	0,4
10—20	1,25	0,85	0,53

De erhållna värdena sammanfattas och erhåller det slutliga värdet av lasten på taket.

För att bestämma parametrarna för takbjälken som används använder vi två formler.Först beräknar vi den fördelade belastningen.

Qr=A Q, Var:

• QR - belastning på takbjälken, kg / m.;
• A - steg av takbjälkar, m;
• F - total belastning per kvadratmeter tak, kg / m².

Sedan bestämmer vi höjden på sektionen av takbjälken. För att göra detta väljer vi den optimala (som det verkar för oss) sektionsbredd och ersätter detta värde i formeln.

H =K Lmax sqrt(Qr/(B Rböj)), Var:

• H - höjden på takbjälken, cm;
• TILL - lutningskoefficient. Om lutningsvinkeln är mindre än 30 °, tar vi lika med 8,6, om mer - 9,5;
• Lmax - den maximala längden på takbjälkens arbetssektion, m;
• QR - belastning på takbjälken, kg / m.;
• B - sektionsbredd på takbjälken, cm;
• Rizg - träets motståndskraft mot böjning, kg / cm² (för tall av första klass tar vi lika med 140, andra klass - 130);
• sqrt - Roten ur.

Räkneexempel:

Vi bestämmer parametrarna för takbjälken för ett tak med lutningar på 36 grader, med en takhöjd på 0,28 och en längd på arbetsdelen på 2,8 m, ramen är gjord av furubrädor av första klass 5 cm bred, den totala belastning på taket (vikt + snö + vind) är 300 kg / m².

1. QR \u003d 0,8 300 \u003d 240 kg / m.
2. H \u003d 9,5 2,8 sqrt (240/5 140) \u003d 15,4 cm.

Eftersom vi enligt våra beräkningar fick en bräda mer än 150 mm, är det lämpligt att ta tjockare produkter. Jag skulle ta delar med en sektion på 50x175 mm med garanterad styrka.

Ja, beräkningen är ganska komplicerad (och jag gav den här förkortade versionen!). Men å andra sidan, med hjälp av det, kan du kontrollera dimensionerna på de stödjande strukturerna som erbjuds dig och se till (eller inte) deras tillförlitlighet.

Utrustning för arbete

Material som används

Baserat på beräkningen är det möjligt att köpa delar till stommen, läkt, isolering, tätskikt och takmaterial. Den vägledande listan över material inkluderar följande artiklar:

Illustration	Material
	Detaljer för trusssystemet. Taksparrar är gjorda av timmer eller brädor med en tjocklek på 40 mm, en höjd av 100–250 mm och en längd på upp till 6 m. Även här kan du inkludera stänger eller stockar för stödstolpar (när du installerar ett lagersystem), Mauerlat och åsbalk. Det ideala materialet för tillverkning av alla dessa element är vältorkat furu av första eller andra klass.
	Inramningsdetaljer. Mantling och motmantling är en ganska lätt ram som monteras ovanpå takstolssystemet för montering av takmaterial. Den är gjord antingen av lameller med en sektion på 30x30 eller 20x40 mm, eller från en skiva från 25 mm, eller av plywood minst 15 mm. Valet av typ av svarv bestäms av takmaterialet.
	Takisolering. Monteras på undersidan av backarna. Oftast används plattor 75-150 mm tjocka baserade på mineralull för takisolering.
	Impregnering. Det är bäst att köpa speciella takmembran (Ruvitex, Tyvek och liknande) som kombinerar vattenbeständighet med ånggenomsläpplighet. På grund av detta kommer kondensat inte att samlas i utrymmet under tak, och isoleringen kommer inte att drabbas av fukt.
	Takmaterial. Här är valet stort. Sadeltak kan täckas: metall kakel; professionella golv; · flexibla plattor; · keramiska plattor; skiffer (standard och polymer) etc.
	Ytterligare element i taket. Detta inkluderar delar som används för installation i områden med ökad driftsbelastning.Oftast innehåller en uppsättning ytterligare element: skridskostänger; taklistremsor; ändremsor; lameller som gränsar till vertikala ytor; spotlights etc.
	Dräneringssystem. Den kan vara gjord av galvaniserat stål, polymerbelagd metall eller plast. Det representeras av ett fästsystem, rännor längs takets omkrets, mottagningstrattar och stuprör.

Förutom de angivna grundelementen behöver vi:

1. Valsade vattentätningsmaterial (takmaterial) för läggning vid kontaktpunkten för fackverkssystemet med byggnadens väggar.
2. Fästelement (spik, självgängande skruvar, ankare, dubbar med fästmuttrar, etc.).
3. Metallplattor och fästen för att förstärka fästpunkterna för träelement.
4. Tejp för sammanfogning av valsade material.
5. Impregnering för trä - antiseptisk och minskar brandfarlighet.

Uppsättning verktyg

För konstruktionen av takbjälken, installationen av lådan och läggningen av takbeläggningen kommer följande verktyg att behövas:

1. En såg på ett träd (helst flera, och olika - en geringssåg för huvudklippningen, en cirkelsåg för mindre jobb, en fram- och återgående såg eller en bågfil för montering).
2. Snickaresyxor (ja, att skära spår är fortfarande bekvämare att göra med en bra yxa).
3. Perforator med borrar enligt materialet från vilket de bärande väggarna är sammansatta.
4. Borra med en uppsättning borrar.

5. Skruvmejslar (en per master).
6. Nivåer (laser för att sätta upp ramen, flera vattennivåer för nivellering av ytterligare element).
7. Roulettes.
8. Lod linjer.
9. Handverktyg - hammare, tång, mejslar, etc.
10. Borstar för applicering av fuktsäker impregnering, beläggning av tätskikt mm.

Eftersom du måste arbeta på en höjd kan du inte klara dig utan flera stegar, byggnadsställningar och byggnadsställningar för byggmaterial.

Du behöver också ta hand om personlig skyddsutrustning, inklusive overall, hjälmar och säkerhetssystem.

Takmontage

Steg 1. Installation av Mauerlat

Vi börjar montera sadeltaksramen med installationen av en stödbalk - Mauerlat. För dess tillverkning tar vi en stång 100x100 eller 150x150 mm från torr furu.

Vi monterar Mauerlat enligt följande schema:

Illustration	Sekvensering
	Förbereda slutet av väggen. Vid ett trähus fungerar den övre kronan som en Mauerlat. Vid en tegel- eller betongbyggnad är det lämpligt att hälla ett förstärkt bälte under Mauerlat. Vi förstärker väggar gjorda av skum eller lättbetong med metallinteckningar, varefter vi jämnar ytan med en lösning.
	Impregnering. I korsningen mellan betong / tegel och Mauerlat lägger vi vattentätningsrullmaterial - takmaterial eller dess analoger. Detta kommer att skydda träet från förstörelse under påverkan av kapillär fukt.
	Mauerlat läggning. Vi lägger stödbalken på änden av väggen och riktar försiktigt in den så att den ligger utan utsprång och förvrängningar.
	Borrning för fästelement. Vi borrar hål i Mauerlat och stödväggen för installation av ankare. Borrning utförs i två steg: först passerar vi en träbalk med en borr, och sedan gör vi ett bo i väggstaketet med en stansare med en borr. När vi arbetar med konstruktioner av porös betong använder vi speciella borrar, eftersom slagborrning kan leda till sprickbildning.
	Montering av fästelement. Vi sätter in ankare med en tjocklek på 10 m eller mer i hålen och fördjupar dem med hammarslag.
	Slutlig fix. Vi skruvar fast ankarnas fixeringsmuttrar.I det här fallet expanderar ankarhylsan och fixerar den säkert på basen.

Detta är inte det enda sättet att fixa Mauerlat på väggräcket. Ibland är stålreglar med en tjocklek på 12 mm eller mer inbäddade i tegel eller block, och en balk med borrade hål sätts på dem och fixeras med muttrar med breda brickor. Den här metoden är mer pålitlig, men också mer tidskrävande - du måste lägga reglarna i förväg, även vid byggnadsstadiet av stödstrukturen.

Steg 2. Installation av ställningar, löp och takbjälkar

Instruktioner för installation av takramen - takbjälkar och ytterligare element - beror på utformningen av fackverket själv system. Här kommer jag att ge en beskrivning av installationen av en skiktad taktyp:

Illustration	Sekvensering
	Sängläggning. Vi lägger en balk på den centrala bärande väggen, som kommer att fungera som ett stöd för ställningarna och löpningen. Vi fixerar balken på basen på samma sätt som Mauerlat - med obligatorisk förstärkning, vattentätning och fixering med ankare.
	Kör installationen. Vi förbinder de övre delarna av gavlarna med en lång längsgående balk - en löpning. Om frontonerna är en fortsättning på huvudväggarna, förlitar vi oss på löpningen på vertikala ställningar installerade nära frontondelarna.
	Rackinstallation. Med ett steg som är lika med det valda steget på takbjälken installerar vi vertikala ställningar som förbinder löpningen och sängen. Vi ställer in ställningarna efter nivån, och upptill och nedtill måste vi fixa dem med stålhörn och fixa dem med självgängande skruvar.
	Förberedelse av takbjälkar. Vi skär brädorna avsedda för tillverkning av takbjälkar i storlek, vid behov, jämna dem med en hyvel. Vi föder upp koncentrerad impregnering för trä (antiseptisk + flamskyddsmedel) och bearbetar framtida takbjälkar från alla håll. Torka det impregnerade träet noggrant.
	Raftmarkering. Vi fäster takbjälken på ramen (den nedre delen vilar på Mauerlat, den övre delen på löpningen) och fixerar den med klämmor på de tillfälligt fyllda stängerna. Med hjälp av en fyrkant markerar vi var du behöver göra ett urtag för att fästa takbjälken.
	Rafter läggning. Enligt märkningen gör vi utskärningar med hjälp av bågfil eller fram- och återgående såg. Vi sätter takbjälken på plats och anpassar noggrant. Vid behov korrigerar vi kanterna på utskärningen med en snickaryxa.
	Dockning i toppen. Vi skär de övre ändarna av takbjälken så att de passar med ett gap på högst 1-2 mm. Vi fixar takbjälken på flykt med metallhörn. Vi förbinder båda delarna med en stålplåt med en tjocklek på minst 1,5 mm.
	Knäppning i botten. Vi fixerar basen på takbjälken på Mauerlat genom att borra ett diagonalt hål och vrida en lång självgängande skruv där. När du installerar takbjälkar från en bred bräda med liten tjocklek kan du också använda metallhörn av stål med en tjocklek på 2 mm.
	Installation av de nedre puffarna. Längst ner på varje fackverksfack monterar vi långa tvärgående brädor som var och en ska förbinda vänster takstol, stolpe och höger takbjälk. Vi ställer in brädorna enligt nivån och fixerar var och en med minst två självgängande skruvar. För att stärka fästet kan du dra åt delarna med bultar. Vi skär de utskjutande kanterna på puffarna diagonalt i linje med takbjälken,
	Montering av toppband. Vi fäster de övre puffarna i exakt samma sekvens. De bör placeras exakt under loppet.
	Trimma takbjälkar. Vi skär kanterna på takbjälken och bildar vertikala och horisontella ytor för montering av taklister. Det är mycket viktigt att trimma alla sluttningsbjälkar på samma nivå, därför tar vi noggrant alla mått innan vi påbörjar operationen.
	Rumpdekoration. Vi fyller frontbrädan på de vertikala delarna av takbjälken och jämnar försiktigt ut den. I botten av varje takbjälke skär vi ut ett litet prov, varefter vi lägger en smal bräda med en tjocklek på 20 mm eller mer in i den och fixerar den med självgängande skruvar. Denna bräda kommer att fungera som grund för installation av droppar.

Som jag noterade ovan är detta inte det enda designschemat. Andra alternativ för truss-system är också möjliga, men om du inte har erfarenhet bör du börja bemästra tekniken med enkla och beprövade algoritmer.

Steg 3. Installation av lådan, tätskikt och takläggning

Så den bärande strukturen på sadeltaket är klar. Nu måste vi förvandla ramen till ett fullfjädrat tak. Detta arbete är inte så storskaligt, men ändå tidskrävande.

Huvudstadier:

1. Installation av vattentätning. På takbjälken rullar vi ut vattentätningsmembranets rullar horisontellt och fixerar det direkt på takbjälken med hjälp av galvaniserade fästen. Vi lägger vattentätningen med en överlappning (från 100 till 300 mm, ju större lutningsvinkeln är, desto mindre överlappning). Panelernas skarvar måste limmas.

På platser där ventilations- och skorstensrör passerar genom taket, såväl som längs åsen, lägger vi ytterligare vattentätning.

2. Installation av backen / motlådan. Dessutom fixerar vi tätskiktsmaterialet genom att stoppa trästänger längs takbjälken med en sektion på minst 30x30 mm.Ovanpå dessa stänger monterar vi lådan under takmaterialet - lameller, brädor eller plywoodskivor. För att fixera lådan använder vi träskruvar.

3. Termisk och ångspärr av taket. På insidan, mellan takbjälken, lägger vi värmeisolerande mattor som minimerar energiförlusten genom backarna. Om priset på mineralull visar sig vara outhärdligt kan skumplast också användas - men i det här fallet är det lämpligt att ta hand om ytterligare ventilation. Vi täcker isoleringen med ett ångspärrmembran och fixar det sedan med tvärgående stänger eller hölje av plywood eller spånskiva.

4. Installation av valt takmaterial. Vi börjar arbetet från omkretsen, installerar takfot och ändlister. Sedan monterar vi takmaterialet på sluttningarna och försöker att inte skada vattentätningen under installationen. Vi fixar takplåtarna på lådan.

5. Installation av ytterligare element. Vi installerar ytterligare element i taket - en nockremsa som överlappar korsningen av sluttningarna i den övre delen, remsorna som gränsar till skorstenarna och ventilationen, etc.

6. Installation av ett dräneringssystem. Vi fäster fästelement för hängrännor på frontbrädan eller på takbjälkens änddelar. Vi monterar hängrännor längs med sluttningarna med lutning mot mottagningstrattarna. Vid kanterna sätter vi trattar, från vilka vi sänker avloppsrören.

Slutsats

Ett sadeltak är bara alternativet från vilket du kan börja bemästra takfärdigheter. Efter att ha studerat mina instruktioner och videon i den här artikeln kommer du att få den minsta kunskap som krävs för arbetet, och då är det en fråga om övning. Om du har några frågor - ställ dem i kommentarerna.

Hjälpte artikeln dig?