Kan en vanlig husmästare bygga taket på ett hus med sina egna händer? Vid första anblicken verkar uppgiften ganska komplicerad, men efter att ha tränat på min egen dacha insåg jag att allt är verkligt. Jag kommer att visa dig steg för steg och berätta hur man gör ett tak med egna händer, vilka komponenter det består av och vilka tak är i allmänhet i privata hus.
Kort om typerna av tak och allmän terminologi
Innan du gör ett tak måste du ta reda på vilka strukturer som finns och vad deras huvudelement kallas. Annars kommer du inte att förstå någonting i den specialiserade litteraturen, plus att det kommer att vara svårt för dig att prata med säljare i en butik eller marknad.
Vilken design är bättre att stanna
| Taktyper | Kort beskrivning |
 | Skjul. Det enklaste, mest prisvärda och ekonomiska alternativet när det gäller material. Problemet är att den inte lämpar sig för medelstora och stora hus. Oftast monteras ett skjultak på garage, bodar och andra uthus. |
 | gavel eller tång.
En traditionell och ganska bekväm design som passar alla hem med en rektangulär eller fyrkantig "låda". Nu väljer mer än hälften av ägarna till privata hus och stugor ett sadeltak. |
 | Shatrovaja.
Valmtaket ser ut som en tetraedrisk pyramid, bestående av likbenta trianglar med en gemensam vertex. Nu är det sällsynt, den främsta orsaken ligger i komplexiteten hos det stråldragande systemet som denna design är baserad på. |
 | Chetyrekhskatnaya eller höft.
Denna design är också baserad på balkåtdragningssystemet, men är vanligare än det höftade. Fläktar av dessa typer av tak bör inte tas. |
 | Halv höft.
I den klassiska versionen används inte längre halvhöfttaket. Strukturen är sammansatt enligt ett gavelstolsystem med hjälp av puffar och "sto" böjda uppåt. |
 | Mnogoskatnaya.
Av alla befintliga flerfasade tak anses vara en av de mest komplexa strukturerna. Den installeras endast på byggnader med en "original" layout eller hus med flera förlängningar. Endast högt kvalificerade yrkesmän kan arbeta med sådana tak. |
 | Attic.
Denna typ av tak är bara något sämre i popularitet än gavelkonstruktionen. Människor attraheras av levande vindsutrymme. Du kan bygga ett mansardtak med dina egna händer, men du behöver lite erfarenhet, så det är bättre att börja med ett sadeltak. |
Efter att ha analyserat de populära typerna av strukturer insåg jag att för en amatör skulle den bästa lösningen vara att installera ett sadeltak.
Allmän terminologi
- Revben - alla yttre hörn och böjar, förutom den övre kanten, kallas ribbor;
- Valva - frontplan i ett tak med flera lutningar;
- endova - den inre vinkeln mellan intilliggande plan på tak med flera sluttningar;
- Skridsko - takets övre kant, på vilken sluttningarna konvergerar. Det finns ingen ås på tältet och enkelsluttningsstrukturen;
- vindskupefönster - ett litet triangulärt eller sfäriskt snitt i taklutningen med en fönsterram inuti. Den är monterad mer för dekoration, det är liten funktionell belastning på takkupan. Fans av sådana mönster är bättre att inte bråka med;
- Takfot överhäng - detta är ett snitt av den nedre delen av taket, mer exakt allt som är utanför väggen. Precis till kanten av taklisten hänga över regnrännor är fästa;
- Gavel - en vertikal sektor på byggnadens fasad som ligger mellan takets sluttningar;
- Gavelöverhäng - snett i sidled av takplanet.
Låt oss nu ta reda på vad takets inre strukturer kallas.
- Mauerlat - en stödbalk som är monterad på väggarna runt omkretsen av husets låda, det kan också kallas takets grund. tvärsnitt Mauerlat beror på takets vikt och husets dimensioner, oftast varierar det från 100x100 mm till 200x200 mm;
- takbjälkar - kanske det viktigaste strukturella elementet, hela taket vilar på dem. I ett sadeltak är de sammanfogade i vinkel och bildar en stabil likbent triangel. För medelstora hus tas balkar på 50x150 mm, och i stora hus 100x150 mm eller 100x200 mm;
- Kuggstång - en vertikal balk som stöder takbjälken. Kan baseras på takbjälkar eller sängar;
- ligger ner - det här är en slags Mauerlat, bara sängarna är installerade inte runt omkretsen av lådan, utan på väggarna i ett stort hus. Dessa element används endast i det "skiktade" systemet, vilket jag kommer att nämna senare;
- puff eller tvärstång - en horisontell balk som förbinder två intilliggande takbjälkar på ett sadeltak och bildar en likbent triangel med dem, vilket ökar styrkan i hela strukturen;
- Springa - monteras i väskan när puffar inte är installerade på alla takspar. Löpningar behövs för ytterligare stöd för takbjälkar och skogsbesparingar;
- åsbalk - (det anges inte på detta diagram) monteras horisontellt och monteras i toppen av sadeltaket direkt under anslutningen av takbjälken eller mellan takbenen.
Förberedelse och montering av gavelkonstruktion
På förberedelsestadiet gör du en beräkning av fackverkssystemet, ritar en skiss eller ritning och köper sedan in materialet och förbereder verktyget.
Takberäkning
Det första du behöver veta är vinkeln på takplanet. Alla pitched system är indelade i 3 typer:
- Platta tak - i dem överstiger lutningsvinkeln inte 5º. Finns nästan aldrig i bostadshus;
- Tak med en genomsnittlig lutning - här ska lutningen vara från 5º till 30º. Väl lämpad för stäppregioner där det är stark vind och lite snö;
- Tak med en brant lutning - dessa inkluderar alla sluttningar med en lutning på mer än 30º. Dessa tak är placerade i områden med snöiga vintrar, för ju brantare sluttningen är, desto snabbare kommer snön att lossna från den.
När det gäller själva beräkningarna är det här nödvändigt att dela takets höjd från vindsgolvet till åsen, med halva längden av spännvidden längs horisonten. Om du vill få värdet i procent, multiplicera resultatet med 100 %.
| Illustration | Skillnaden mellan ett lagersystem och ett upphängt |
 | fjädringssystem. Spärrarna i detta system installeras endast på Mauerlat mellan lagerväggarna. Om takbjälkar stöds av ställningar, är ställningarna fästa på takbjälkarna. |
 | System i lager.
Detta system skiljer sig från det upphängda genom att ställningarna som stödjer takbjälken är baserade både på de bärande väggarna och på väggarna inne i huset. |
Verktyg och material
Från verktyget behöver du:
- Yxa;
- Handsåg trä och metall;
- Motorsåg eller en elektrisk såg;
- Hammare;
- Plan;
- Borra;
- skruvmejsel;
- Nyckelsats med öppen ände.
- Roulette, nivå, lod.
Det är lämpligt att slå ner minst 1 stativ från brädorna för arbete på höjden, populärt kallad "geten".
Material:
- Balk under takbjälkar - den vanligaste sektionen är 50x150 mm;
- Stråla under Mauerlat - du kan ta en solid balk eller montera den från materialet under takbjälken. I båda fallen är priset ungefär detsamma;
- Stråla under puffar, löpar och ställ - Jag tog en stång 50x50 mm, men du kan använda en takbjälke 50x150 mm;
- Stavar för motläkt - standardsektion 30x40 mm;
- Skiva för taksvarv - väljs för takmaterial, det vanligaste alternativet är okantad bräda;
- metall dubbar med gänga och muttrar till dem - sektion 12–14 mm;
- Monteringsfästen och plattor - säljs färdig med hål för självgängande skruvar;
- självgängande skruvar — i sortiment från längd 50 mm och mer;
- Naglar — i sortiment från längd 50 mm och mer;
- Metallklammer - tillverkade av armering eller valsade produkter med en tjocklek på 10 mm eller mer.
Mauerlat installation
| Illustrationer | Normalt tillvägagångssätt |
 | Arrangemang av en blockbas. Om huset är ett block (tegel, askeblock), måste du under Mauerlat hälla ett betongförstärkt bälte över väggen. Höjden på bältet är 250–300 mm, bältets bredd är lika med väggens tjocklek. Man gör en träform, lägger en armeringsbur inuti och fyller allt med betong. |
 | Stud bokmärke.
Redan innan du häller betong är det nödvändigt att vertikalt installera ett antal gängade reglar eller helt enkelt armeringsstycken i mitten av den framtida bandningen med ett steg på 0,6–1 m. Mauerlat kommer sedan att fästas på dem. I hus gjorda av lättbetong hälls ett betongarmerat bälte direkt i de U-formade gasblocken. |
 | Mauerlat i ett trähus.
Det finns ingen Mauerlat som sådan i trähus, dess funktion utförs av en balk eller en stock av den övre trimningen. |
 | Justera basen.
Under Mauerlat bör basen vara helt platt, om du först missade det här ögonblicket, måste du jämna ut det innan du lägger. Basen kan jämnas med ett cement-sandbruk eller lim för gasblock (lim används i hus av lättbetong). |
 | Vi utrustar vattentätning.
Balken bör inte vara i direkt kontakt med betong, därför, innan vi lägger Mauerlat, täcker vi takmaterialet ovanpå, helst i 2 lager. |
 | Balkinstallation.
Vi borrar hål i Mauerlat för reglarna som är inbäddade i väggen, sätter balken på reglarna och drar den till väggen. Se till att placera en bred bricka ovanpå och lås fästet. En solid balk sammanfogas till ett halvt träd, det vill säga gör en utskärning som på bilden, sammanfoga två sektorer och kör 5–7 långa skruvar eller spikar ovanpå. Om Mauerlat rekryteras från takbjälkar, staplas de helt enkelt isär och fästs med självgängande skruvar. |
 | Mauerlat.
Det finns fall när Mauerlat monteras av bitar som läggs mellan golvbalkarna, men styrkan i denna design är mycket lägre, plus att du behöver 2 gånger fler ankare för fastsättning. |
 | Träbearbetning.
Absolut allt trä som går till konstruktionen av taket måste behandlas minst 2 gånger med antiseptika och flamskyddsmedel, annars kommer taket att stå i högst 10-15 år, då kommer det att ätas av insekter. |
 | Träfukt.
Det är omöjligt att göra ett tak från en nysågad skog, i processen att torka under belastning kan balkar och brädor leda eller de kommer att börja spricka. För att minska kostnaderna kan du ta nyklippt virke i förväg och stapla det under ett tak, virket kommer att torka ut under säsongen, läggningsordningen visas i diagrammet till vänster. |
Installation av fackverkskonstruktionen
| Illustrationer | Normalt tillvägagångssätt |
 | Montering av ändbalkarna.
Den första är 2 trianglar vid kanterna. För att de inte ska vinkla förstärkte jag båda trianglarna med ett tillfälligt stativ och en diagonalstag. Dessutom fixade jag även det tillfälliga vertikala stället med två brädor diagonalt. |
 | Startfästen för takbjälkar.
På Mauerlat installerade och säkrade jag stänger på 50x150 mm med metallhörn. Stängerna skärs i en lutningsvinkel på taket.
|
 | Fastsättning av takbjälkar underifrån. När takbjälken är installerad kläms balkens bas med samma stopp och fästs med självgängande skruvar. Senare, förutom självgängande skruvar, planerar jag att dra åt hela denna struktur med en 12 mm genomgående dubb. |
 | Ytterligare fixering.
I princip räcker sådana fästen, men för att vara säker bestämde jag mig för att stödja takbjälken med trianglar underifrån. |
 | På de extrema taktrianglarna satte jag 2 metallhörn från insidan.
En metallplatta skruvas på utsidan och sedan kommer frontonen att mantlas ovanpå med en 25 mm bräda och sidospår. |
 | Få. Dessutom, 1 m från Mauerlat till de extrema takbjälken, fixade jag ytterligare stödställ. |
 | åsbalk.
Ovanifrån lanserade jag en åsbalk, för detta fixerade jag 2 puffar (tvärstänger) med ett gap på 150 mm på takbjälken, satte in en balk mellan dem och fixerade den med metallhörn på självgängande skruvar. |
 | Byggnad. Nockbalken kom ut längre än takbjälken, så den fick utökas.
Jag fäste 2 foder från samma balk på sidorna och drog av det hela på båda sidor med 12 mm dubbar. |
 | Fastsättning av takbjälkar uppifrån.
Mina takbjälkar visade sig vara 6 m vardera, och hela spännvidden var 7 m bred. På den översta punkten är lasten rejäl, speciellt i de extrema trianglarna, så jag skar ut fodret från en 5 mm tjock stålplåt, borrad dem och drog ihop dem med fem dubbar. |
 | Fästpuffar (tvärbalkar).
Mellanliggande tvärstänger på de extrema taktrianglarna sätts in inåt och fixeras med metallplåtar på båda sidor. |
 | Hårnålar. Alla andra taktrianglar fästs med två puffar (en puff på varje sida).
På takbjälken är puffarna fixerade med två dubbar och fyra självgängande skruvar. |
 | Vi drar i sladden.
Efter den slutliga installationen av de extrema taktrianglarna dras en sladd mellan dem. Detta landmärke kommer att hjälpa oss att sätta alla andra takbjälkar i samma plan. |
 | Plantera takbjälkar.
I mitt fall skars varje takbjälke vid anslutningspunkten med Mauerlat, som visas på bilden. Men detta är inte det enda alternativet för att ansluta takbjälken till Mauerlat. |
 | Alternativ för takbjälkar.
|
 | Dockning i ett trähus. I ett trähus kan takbjälken inte fästas styvt på Mauerlat, de kommer att skeva när de krymper. För fixering används här ett flytande fäste, bilden till vänster visar hur det fungerar. |
 | Stoföl.
Mitt taklistöverhäng visade sig vara en fortsättning på takbjälken. Om längden på takbjälken inte räcker, vilar de mot Mauerlat eller förlängda golvbjälkar, och taklistens överhäng ökas med de så kallade "stona". Vanligtvis är dessa stänger med en sektion på 50x100 mm, som är fästa på takbjälken med självgängande skruvar. Varje sådan stång ska överlappa takbjälken i minst en halv meter och hänga över väggen på samma avstånd. |
 | fackverkssystem.
Monteringen av trusssystemet är över, nu ska jag visa dig hur du korrekt monterar takbeklädnaden. |
Regler för takinstallation
| Illustrationer | Normalt tillvägagångssätt |
 | Vi monterar ett dropp.
Den första som ska monteras på kanten av gavelöverhänget är en "dropper" - ett hörn av en tunn metallplåt, som behövs för att täta snittet. För att göra detta skär jag nischer i takbjälken och stoppar in en 25x150 mm bräda på båda sidor, så att jag får en vinkel. En droppare är fäst i detta yttre hörn med självgängande skruvar. |
 | Barriär för värmeisolering.
En barriär sätts in och fixeras mellan takbjälken parallellt med väggen, det kommer inte att tillåta den inre takvärmeisoleringen att glida ner. Barriären gjorde jag av en bräda 25x150 mm. Brädan är fäst vid 3 punkter på självgängande skruvar, längs kanterna till takbjälken och nedanför till Mauerlat. Självgängande skruvar drivs i vinkel. |
 | Vi limmar tejpen.
För att vattentätningsmembranet ska sitta tätt mot droppet limmar jag först "K2" butylgummitejpen på kanten, och limmar dubbelhäftande tejp på den. |
 | vattentätande membran.
Jag använde ett vattentätt ånggenomsläppligt membran för tak "Strotex-V".
|
 | Membranläggning.
|
 | Kontrollgaller. Så snart en remsa av membranet är fixerad börjar vi fästa motgittret. Jag använde en 30x40 mm stång och skruvade fast den i takbjälken med 80x5 mm självgängande skruvar.
|
 | Täta. Längst ner på motgallrets stänger limmade jag remsor av tvärbunden polyeten 3 mm tjock, på ena sidan har denna tejp ett självhäftande lager. Med en sådan tätning håller stången membranet längs hela kontaktlinjen, fukt kan inte tränga in under stången, plus att klammerna från häftapparaten är stängda. |
 | Svarvfästning.
Steget på den yttre lådan beror på vilken typ av tak du har, i mitt fall kommer en metallplatta att monteras så jag fyller brädan med ett steg på 300 mm. Skivtjocklek 20–25 mm. Nästa remsa av membranet rullas ut och fästs på den föregående. Märken är synliga på bilden, kanten på nästa tejp kommer att passera längs dessa märken. Dessutom limmas fogen med dubbelhäftande tejp. Jag fäste den yttre lådan med 100x5 mm självgängande skruvar och spikade dessutom 120 mm med spik. |
 | Ås vattentätning.
Vid vattentätning av åsen måste membranet lindas i ett enda ark under motgallret. Jag gjorde en överlappning på 350 mm på varje sida, enligt reglerna räcker det med 200 mm. |
 | Skorsten.
Det är lämpligt att ta bort skorstenen redan innan du börjar installera vattentätningen, så det är bekvämt för dig att kringgå den. |
 | Färdigt tak.
Jag bestämde mig för att göra husets tak av metallplattor. En av standardstorlekarna på en metallplatta är 6 m, strax under denna storlek gjorde jag takbjälkar. Du kan välja vilken annan typ av tak som helst, förresten, det mest prisvärda alternativet är skiffer, men det måste ändras om 10-15 år. |
 | Uppvärmning.
Man kan isolera taket på olika sätt, jag la täta skivor av mineralull mellan balkarna, och sydde upp allt med ett lager ångspärr ovanpå och stoppade in fodret. Istället för bomullsull kan skumskivor användas, men denna isolering släpper inte igenom luft.
|
Slutsats
De detaljerade instruktionerna som jag skrev ovan är kanske inte idealiska, men jag lyckades, vilket betyder att du också kommer att lyckas. Videon i den här artikeln hjälper dig att förstå detta ämne mer detaljerat. Om du har några frågor, skriv i kommentarerna, en sådan diskussion kommer alla att gynna.
Hjälpte artikeln dig?