Hälsningar, kamrater! För några år sedan flyttade jag från Fjärran Östern till Krim och istället för den vanliga lägenheten bosatte jag mig i ett privat hus. Efter en kort tid räckte inte ytan av en bostadsvåning till längre, och istället för en kall vind beslöt man att fästa en vind till huset. Idag kommer jag att prata om hur man bygger och avslutar ett fullfjädrat bostadsgolv till minimal kostnad.
Som det var
Om enheten i ett gammalt hus med en vind antyder att dess golv vilar på träbjälkarna i taket på första våningen, så var grunden i mitt fall ett golv av armerad betongplatta som mäter 6x12 meter, baserat på bärande väggar gjorda av Inkerman-sten (lokal vit kalksten).
Annars såg huset ut så här när bygget började:
- Tak - enkelstegad skiffer, med en lutning på cirka 1:10. Lutningen på sluttningen var orienterad längs husets långa vägg. På två sidor begränsades taket av två högre intilliggande byggnader i direkt anslutning till väggarna;
- fackverkssystem - en svetsad struktur gjord av ett stålhörn som mäter 50x50 mm med en brädbacke läggs ovanpå den;
- Golvisolering - bulk, cirka 100 mm metallurgisk slagg.
Det fanns ingen fullvärdig ingång till vinden på grund av dess låga höjd (överst på taket - ca 1,2 meter). Med ett ord, allt ovanför golvet på första våningen måste rivas helt.
Projekt
Det är vanligt att börja bygga en vind med egna händer med förberedelserna av ett projekt. Den mest uppenbara lösningen var att höja taket ett par meter från sitt ursprungliga läge, men så var det inte:
- Ur bostadslagstiftningens synvinkel förvandlades ett isolerat rum med solida sidoväggar automatiskt från en kall vind till en fullvärdig bostadsvåning och krävde registrering - en lång och dyr sådan;
- Andra våningen skulle helt täcka ljusfönstren i väggen i ett av de intilliggande husen.
Därför bestämde man sig för att bygga en vind med sadeltak. Taknocken var orienterad längs husets långsida.
Lite projektdetaljer.
- Taket var tänkt att vara brutet. Ett trasigt mansardtak har en viktig fördel: med en minsta nockhöjd låter det dig få det maximala vindsområdet med en acceptabel takhöjd;
- Rännor behövdes för att tömma regnvatten.. Taklutningarna var tvungna att flytta bort från de angränsande väggarna i grannhusen. Det lediga utrymmet upptogs av rännor gjorda av galvaniserad stålplåt tätade med bituminös mastix;
- En profilerad plåt valdes för rollen som takbeläggning. Ja, det låter märkbart i regnet, men det är inte rädd för slag av skiffer som plockas från närliggande tak (starka vindar är typiska för Sevastopol på vintern), det är lätt och lätt att installera;
Ju lägre vikt på taket och fackverkskonstruktionen är, desto lägre belastning på väggarna och grunden, desto mindre sannolikt är det att de deformeras och avtar. Detta gäller i första hand lätta skruv- och pelarfundament under timmerstugor och ramhus: i dem skapar vinden en betydande del av den totala belastningen.
- Gavlar till vindsrummet Jag bestämde mig för att göra om till panoramafönster. Detta beslut hade en vacker utsikt över havet;
- Vinden fick egen ingång från den bifogade balkongen. I en platta kan du inte bara skära en öppning för en intern trappa: stödpelare måste placeras under plattan med en utskärning, vilket skulle öka kostnaderna avsevärt. Hur det står till med familjebudgeten efter flytten – jag tycker det är klart utan mina förklaringar.
Konstruktion
Trappa, balkong
De byggdes först.Ärligt talat är jag ingen svetsare, så inhyrda arbetare var involverade i genomförandet av projektet. Detta är vad spiraltrappan och balkongen består av:
- stödjer: rör med en diameter på 108 mm;
- strålar: hörnstorlek 100x50 mm;
- släpar: hörnstorlek 50x50 mm;
- Balkongterrass: OSB 12 mm tjock i 2-3 lager vattentät med gummifärg;
- Trampa steg: FC-plywood, 12 mm tjock, belagd med gummifärg.
På gatan är det bättre att använda bakelit, laminerad plywood eller, i extrema fall, mer vattenbeständig än FSF-plywood. Tyvärr, vid tiden för min konstruktion, fanns inget av dessa material till salu.
Budget: 60 000 rubel i 2013 års priser.
Tak
fackverkssystem
Kasta Mauerlat (balken som takbjälken vilar på) och alla element i fackverkssystemet använde jag en träbalk med en sektion på 100x50 mm. Hur ser man till att virket inte ruttnar och inte blir mat för insekter? Mycket enkelt: det måste impregneras med ett antiseptiskt medel.
Detta kan göras på två sätt:
| Bild | impregneringsmetod |
 | borsta. Med en liten mängd timmer appliceras det antiseptiska medlet på alla dess kanter med en bred mjuk borste. Impregnering utförs i två steg utan mellantorkning. |
 | trädgårdsspruta. Den återfuktar träet mer rikligt än en borste, så varje kant av virket kan behandlas med ett antiseptiskt medel på en gång. |
Mauerlat fixeras direkt på plattornas yta med ankarbultar. En annan balk (säng) läggs under takets brott.Där de nedre takbjälken är anslutna till de övre, installeras ställningar som uppfattar den vertikala belastningen.
Slutligen, under nockloppet, knyts takbjälken ihop med tvärbalkar - horisontella band som utesluter taket från att sjunka under sin egen vikt och snölast.
Anslutningen av tvärbalkar och takbjälkar utförs på bultar eller dubbar med breda brickor. Självgängande skruvar har inte tillräcklig styrka.
Tak
På takbjälken läggs successivt:
| Bild | Takelement |
 | Impregnering. Filmen lades i horisontella ränder, från botten till toppen längs sluttningen, med en överlappning på minst 10 cm. Ovanifrån pressas vattentätningsmaterialet med lameller, som ger ett gap mellan det och lådan. |
 | spjällåda. I hennes roll användes en 25 mm okantad bräda, lagd vinkelrätt mot takbjälken. |
Den profilerade plåten fästes på ytan av mansardtaket med självgängande skruvar med gummipressbrickor, vilket säkerställde tätheten av fästet. Plåtanslutning upptill, stängd på nock skridskoåkning profil, överhängens ändar skyddas av en U-formad profil. Filningen av ändöverhängen görs med samma profilerade plåt, men i en annan färg.
avlopp
Utöver de galvaniserade rännorna mellan det sluttande mansardtaket och väggarna i angränsande hus fick jag installera ytterligare ett par plastrännor under det trasiga taket.
Faktum är att i kraftigt regn strömmar vatten från de övre sluttningarna, på grund av deras lilla lutningsvinkel mot horisonten, översvämmade väggarna i angränsande byggnader. En mellanränna samlar upp dessa flöden och leder dem till gemensamma avlopp.
Takisolering
Jag gjorde det i två lager:
- Det första lagret närmast taket - mineralull 50 mm tjock. Det är bra eftersom det inte är rädd för stark värme. På soliga sommardagar värms det profilerade arket i solen, och isoleringen som är mindre motståndskraftig mot temperatur kan lida;
- För det andra, det inre lagret - Frigolit i samma tjocklek. Det är billigare än mineralull och, viktigast av allt, det håller formen bra, vilket gjorde det möjligt att sätta in ark på avstånd mellan takbjälken. De återstående luckorna skummade jag; underifrån fållades isoleringen med en ångspärrfilm fäst på takbjälken med en häftapparat.
Uppvärmning visade sig vara mer än effektiv. På vintern räcker endast 4 kW värme för att värma en vind med en yta på 60 kvadrat. På sommaren orsakar solen som står i sin zenit ingen märkbar uppvärmning av luften på vinden: det blir bara varmt i den vid solnedgången, när solens strålar träffar direkt in i panoramafönstret.
Takbyggnadsbudget: 200 000 rubel i 2013 års priser.
Inglasning
Den totala ytan av två panoramafönster är 26 kvadrater. Hur väljer man rätt fönster av denna storlek utan att göra värmeförlusten genom dem överdriven? Jag skulle vilja dela min egen erfarenhet med dig:
- Profil: du kan använda vilket profilsystem som helst som har bevisat sig på den ryska marknaden. Det är inte nödvändigt att jaga produkter från framstående tyska märken (Rehau och KBE): de kommer inte att ge dig några verkliga fördelar.I profilen är endast metallinteckningens styvhet och antalet isolerade värmekammare viktiga, och dessa parametrar är inte på något sätt sammankopplade med tillverkarens namn. Jag valde en billig kinesisk Hautek-profil;
- Tillbehör: Snåla inte här. Den långa och problemfria servicen av fönster beror i allra högsta grad på kvaliteten på beslag, och endast fyra företag kan göra det riktigt tillförlitligt: Winkhaus, Maco, Siegenia-Aubi och Roto. Jag bosatte mig på Siegenia beslag;
- Tvåglasfönster: det bästa valet för Krim är energibesparande enkammarglas.
Ett energibesparande tvåglasfönster kallas, ett eller två glas i vilka har en metallbeläggning som är ogenomtränglig för värmestrålning. I detta fall reduceras ljusgenomsläppligheten med cirka 10 %.
Ett sådant tvåglasfönster minskar värmeförlusten med 15-25 % jämfört med ett konventionellt tvåglasfönster, kostar lika mycket och väger en och en halv gånger mindre. Mindre vikt minskar belastningen på beslag och profiler, vilket gör att fönstret håller längre.
Jag var övertygad om effektiviteten av energibesparande inglasning redan den första vintern. Med en negativ temperatur utanför och utan några värmekällor på vinden, föll temperaturen inte under +10 - +12 ° С. Lokalen värmdes upp tack vare belysning genom fönstren och små värmeläckage från bottenvåningen genom taket.
Energisnåla glasögon skyddar mycket sämre mot värme än från kyla.De överför nästan allt synligt ljus, som, när det reflekteras från inredningsartiklar, ändrar dess spektrala sammansättning och kan förvandlas till infraröd strålning. För att skydda mot värme är ett speciellt ljusskyddande glas mer lämpligt.
Budget: 60 000 rubel i 2013 års priser.
Heminredning
Bygget av vinden var ungefär klar i mitten av 2013 och jag gick vidare till dess inredning.
Tak
Jag använde en budgetlösning - ett gipsskivatak, fållat till en galvaniserad profillåda. UD-takstyrningsprofilen fästes med självgängande skruvar till fönsterkarmarna, CD-takprofilen - till takbjälken genom direkta hängare.
Som filning användes inte ett tak, utan en tjockare och mer hållbar vägggipsskiva. Faktum är att taket vid sidoväggarna, som upprepar sin form som ett sluttande tak, faller till en höjd av 1,9 meter. På denna höjd skadas taket lätt av en oavsiktlig påverkan, så överdriven styrka kommer inte att skada honom.
Efter tätning av armerade fogar, slipning och grundning målades taket med latex invändig vattendispersionsfärg.
Budget: 18 000 rubel (för 2013).
sidoväggar
Grunden för väggarna är FC-plywood 12 mm tjock, fållad till stolparna under brytningen av takbjälkar. Den fina finishen är gjord av MDF-väggpaneler, placerade på en punktapplicerad tätningsmedel. En del av utrymmet mellan sidoväggarna och taket används för nischer och skåp; i anslutning till taket är dekorerad med en skumbaguette.
Budget: 20 000 rubel (för 2013).
Skiljeväggar, badrumsväggar
Grunden för husets innerväggar på vindsgolvet är en ram gjord av en ställning och styrprofil 50 mm tjock.
För större styvhet av ramen kopplades stativen i par; beklädnad av gipsskivor görs i ett lager. Partitionerna är installerade:
- dörren till badrummet, tillverkad av MDF;
- Dörr mellan sovrum och kontor (metall-plast, med en spegel tvåglasfönster);
- ljus fönster i badrumsväggen.
Skiljeväggar målas med samma färg som taket.
Budget: 25 000 rubel (för 2013).
Golv
För att inte öka belastningen på taket vägrade jag att fylla utjämningsmassan. Golvet läggs på trästockar. Material - OSB 15 mm tjock.
Det färdiga golvet läggs så här:
- Substrat - skummad polyeten 3 mm tjock;
- Finish beläggning — laminat 31 klass.
Budget: 35 000 rubel (för 2013).
Ventilation
Det har gjorts obligatoriskt.En kanalfläkt med en diameter på 100 mm och en kapacitet på 105 kubikmeter per timme ansvarar för luftväxlingen med gatan. Några funktioner i ventilationen på min vind:
- Material: ventilation läggs med grått avloppsrör. Det är märkbart billigare än ett speciellt lågljudsrör för ventilationskanaler;
- Slutsats: en ventilationskanal med deflektor förs ut strax ovanför taknockens nivå genom toppen av gaveln ovanför panoramafönstret;
- Vindsluftutsug: det mesta av luften tas från badrummet genom gallret i taket. Den mindre är från utrymmet mellan gipstaket och taket. Frisk luft kommer in i detta utrymme genom galler placerade längs takets omkrets nära fönstren; ventilationen tillåter inte att takbjälkar och isolering blir fuktig.
Budget: cirka 2000 rubel.
Strömförsörjning
All kabeldragning görs i golvlister med kabelkanal. Uttag installeras direkt ovanför dem. Denna ledning gör det möjligt att när som helst ansluta ett extra uttag på valfri plats.
Tvärsnittet av kopparledningar beräknas som 1 kvadratmillimeter per 10 ampere toppström (2,2 kW effekt). För ett uttag med en maximal effektförbrukning på 3,5 kW behövs en tråd med ett tvärsnitt på 1,5 mm 2.
För att helt eliminera uppvärmningen av ledningarna spred jag uttagen med en tråd med ett tvärsnitt på 2,5 kvadratmillimeter och kopplade den mest kraftfulla konsumenten - en strömmande vattenvärmare - med 4 millimeter koppar.
Budget: cirka 3000 rubel.
VVS
I det kombinerade badrummet med en yta på 5 kvadrater finns den nödvändiga minimiutrustningen:
- Bad - akrylhörn, storlek 120x160 cm;
- Toalett med en lägre tank Cersanit President - en enkel, pålitlig och underhållbar produkt gjord av lättstädad lergods;
- Brandpost för att tvätta händer, installerad på sidan av badet;
- Flödesvattenberedare med duschhuvud;
- Reservtank volym på 100 liter. Den fylls automatiskt och förser huset med vatten vid kortvariga avstängningar.
Avloppet fördes ut från vinden genom botten av frontonen och lades till septiktanken längs fasaden: det varma klimatet på Krim möjliggör öppen läggning av kommunikationer. Vid sällsynta frost i Sevastopol är röret utrustat med ett kabelvärmesystem.
Budget: 14 000 rubel till priserna i början av 2014.
Luftkonditionering
Sist men inte minst: uppvärmning.
För luftkonditionering på sommaren och för uppvärmning på vintern är en enhet ansvarig - en inverter luftkonditionering. Med en prestanda på 12 000 BTU kan den leverera upp till 4,1 kW värme.
Varför valdes luftkonditioneringen som värmekälla?
- Den är 3-4 gånger mer ekonomisk än någon elektrisk värmare. Elektricitet används av luftkonditioneringen endast för driften av kompressorn och fläktarna, medan luften från gatan blir källan till termisk energi;
- Det kräver inte ägarens konstanta uppmärksamhet. Försiktighet reduceras endast till att rengöra filtret på inomhusenheten och ta bort damm från den externa värmeväxlaren var 3-6:e månad;
- Den håller den inställda temperaturen med en noggrannhet på 1-2 grader;
- Det ger jämn värme luft: när fläkten och spjällen på inomhusenheten är igång blandas den genom hela volymen av det uppvärmda rummet;
- Det är denna invertermodell (Cooper&Hunter CH-S12FTXN) fortsätter att fungera för uppvärmning vid utomhustemperaturer ner till -25°C. För klimatet på Krim räcker detta med en marginal.
Budget: 27 000 rubel i 2014 års priser.
Slutsats
Jag hoppas att min erfarenhet kommer att hjälpa den kära läsaren i hans egen konstruktion och låta honom spara på material. Som alltid kan du hitta mer information i videon i den här artikeln. Jag ser fram emot dina tillägg och kommentarer till den. Lycka till, kamrater!
Hjälpte artikeln dig?