Keramiska plattor: traditionella knep för takinstallation

Naturliga keramiska plattor har länge gått in i kategorin retromaterial och en slags "exotisk". Men betyder det att det helt ska överges till förmån för ondulin, plåtpannor, bituminösa tak etc.? Naturligtvis inte - desto mer så är det fullt möjligt att lära sig att montera ett tegeltak på egen hand. Och om du behärskar den här tekniken, kommer resultatet att vara ganska värdigt - både när det gäller estetik och när det gäller tillförlitlighet, hållbarhet och funktionalitet.

Tegelpannor som takmaterial: för- och nackdelar

Funktioner i produktionsprocessen

Tillsammans med halmtak och vasstak är keramiska plattor ett av de äldsta takmaterialen. Så vi kan säkert säga att dess tillförlitlighet bekräftas i tusen år. Och även om moderna produkter skiljer sig ganska mycket från brickorna i antikens Rom, har de tillräckligt gemensamma drag.

Tekniken för tillverkning av kakel är relativt enkel:

1. Råmaterial. Materialets grund är lera, eller snarare en blandning av olika leror med hög plasticitet. För att förbättra de mekaniska egenskaperna tillsätts sand och mineralfyllmedel, såväl som mjukgörare, till leran. Vid tillverkning av färgade plattor introduceras mineralfärgämnen i materialets sammansättning.
2. Gjutning. Av lermassan bildas separata element i ett tegeltak genom maskinell stämpling. Vid stämpling komprimeras leran, vilket gör det möjligt att ta bort luft från plattan och öka dess styrka.

3. Torkning och rostning. De stämplade delarna lufttorkas först och bränns sedan in ugnar vid en temperatur av 1000 °C. I detta fall sker keramisering av lera.
4. Efterbehandling. Vanliga plattor efter bränning och kylning kan omedelbart tas i drift. Om det är nödvändigt att öka materialets fuktbeständighet eller förbättra de dekorativa egenskaperna, utförs engobering eller glasering. Samtidigt är delarnas främre ytor belagda med föreningar som är resistenta mot yttre påverkan.

Resultatet är ett styckat takmaterial med en form som underlättar montering och god prestanda.

Fördelar med keramiska tak

Naturplattor är ganska lämpliga för att täcka taken på bostadshus, uthus och vissa offentliga byggnader. Detta beror på dess fördelar:

1. Vackert utseende. Om till och med för 50 år sedan valdes kakel för andra kvaliteter, kommer designöverväganden i dag övervägande. Ett tak av detta material ser väldigt stiligt ut, särskilt eftersom både klassiska färgalternativ (nyanser av rött och brunt) och färgmodeller finns tillgängliga på marknaden.

Det är mycket viktigt att takmaterialet är i harmoni med resten av finishen och med byggnadens övergripande exteriör. Ändå är keramiska plattor nästan alltid antik styling, och det är ganska svårt att kombinera det med moderna arkitektoniska element.

2. Spänst och hållbarhet. Bränd lera är hållbar, låg fuktkapacitet och nästan absolut kemisk tröghet. Som ett resultat kan ett tak av detta material hålla i mer än 100 år.

3. Värme- och ljudisolering. Tegeltaket är ganska tjockt och heterogent. Detta ger både en minskning av beläggningens värmeledningsförmåga och en minskning av volymen av externa ljud.
4. Miljövänlighet. För tillverkning av keramiska plattor används nästan uteslutande naturliga råvaror. Tack vare detta avger taket inte giftiga ämnen och anses med rätta vara helt säkert.
5. Brandmotstånd. Keramisk lera tål temperaturer upp till 1000 grader. Detta är ett resteffektivt skydd av taket och undertakskonstruktionerna från antändning vid blixtnedslag, gnistor, fallande brinnande grenar etc.

Av personlig erfarenhet kan jag också tillägga att fördelen med detta material ligger i den lilla storleken på enskilda delar. Med rätt skicklighet kan plattor användas för att täcka nästan alla former av tak, och det blir relativt lite avfall.

Brister som kräver uppmärksamhet

Tyvärr, bland annat takmaterial, kan tegelpannor inte göra anspråk på ledarskap. Detta förklaras av ett antal brister:

1. Stor vikt. Den specifika belastningen från keramiska plattor kan nå 50–55 kg/m2. Följaktligen måste både de bärande strukturerna och fackverkssystemet göras med en säkerhetsmarginal, vilket leder till att de stiger i pris.

Installation av keramiska plattor på taklutningar på 60° eller mer utförs endast med användning av förstärkta fästelement. Detta förhindrar att materialet glider under sin egen vikt.

2. Bräcklighet. God tryckhållfasthet hos materialet åtföljs av låg slaghållfasthet. Som ett resultat, med punktstötar (under lastning, installation eller drift), spricker plattan lätt.
3. Högt pris. Det genomsnittliga priset på vanligt material börjar från cirka 800-1000 rubel per kvadratmeter. Dessutom, för installationen av taket, behövs ytterligare element (skridskor, ås- och taklister, dalar, etc.), som sällan kostar mindre än 150-200 rubel per styck.

4. Komplicerad installation. Att göra ett tegeltak med egna händer är både svårt och dyrt. Artiklar och videor ger bara en allmän uppfattning om tekniken, så det är bättre att behärska tekniken i praktiken.Helst under ledning av en erfaren takläggare.

5. Låg täthet. Den optimala taklutningen för att lägga keramiska plattor börjar från 22°. Om du lägger materialet på en mer mjuk sluttning, kommer läckor att vara oundvikliga. I princip kan du hantera detta med hjälp av underliggande värmeisolering, men det är bättre att helt enkelt använda mer lämpliga produkter.

Som ett resultat kan jag säga att keramiska plattor, milt uttryckt, är långt ifrån universella. Allt vilar huvudsakligen på ekonomi: om pengar är "rygg mot rygg", är det bättre att välja ett annat alternativ. Om budgeten tillåter, och tegeltaket passar in i design byggnader kan du sänka kostnaderna något genom självmontering.

Takläggning

Material och verktyg

Keramiska tak är en ganska komplex struktur som måste monteras enligt alla regler. För dess enhet behöver vi följande material:

Illustration	Material för tegeltak
	Barer för lådor. Vi använder en träbalk med en sektion på minst 50x50 eller 40x60 mm.
	Vattentätande takmembran.
	Ändmatta. Särskild vattentätning, som läggs i stället för den inre korsningen av sluttningarna. Även en dalmatta används ibland för att dekorera platsen där sluttningen gränsar till en vertikal yta (vägg eller skorsten).
	Figarol - perforerad självhäftande tejp för ventilation av åsar och skridskor.
	Vanligt kakel.
	Ytterligare element: dalar; skridskor; åsdetaljer; taklistremsor; ändplankor.
	Fästelement för kakel: självgängande skruvar; plattfästen; valstrådsfästen.
	Detaljer för fixering av rännan.

Du behöver också en uppsättning verktyg:

• takhammare;
• elektrisk såg med en skiva för att skära keramik;

• kakeltång i flera storlekar för montering av delar;
• skruvmejsel;
• nivå;
• roulett;
• lod;
• mätsnöre;
• bygghäftapparat för att fästa tätskikt.

Eftersom arbetet utförs på höjd behöver vi se till att det finns stegar och gångjärnsstegar som vi ska förflytta oss längs.

Det är också viktigt att ha personlig skyddsutrustning. Åtminstone - ett säkerhetssystem med ett monteringsbälte och en hjälm för att skydda huvudet från fragment av plattor.

Förberedande skede

Keramiska takpannor är mycket krävande på kvaliteten på underlaget som de är fästa på. Det är därför, för att få ett tätt och hållbart tak, måste du vara noga med att förbereda taklutningarna för installation av keramiska plattor.

Illustration	Förberedande skede
	Droppinstallation. För att ta bort kapillärfuktighet som rinner ner i vattentätningsskiktet installerar vi en metallstång - en droppare på de nedre delarna av takbjälken med självgängande skruvar.
	Diagonal dallåda. I dalar, som på platser med ökad risk för läckage, monterar vi två parallella diagonala balkar. De kommer att fungera som ett stöd för motgaller och dalbrickor.
	Att lägga en dalmatta. Vid de inre lederna av sluttningarna rullar vi ut en dalmatta - ett extra lager av vattentätning. Det kommer att ge försäkring mot läckage på detta område.
	Vattentät installation. Vi lägger vattentätning på sluttningarna och rullar rullarna horisontellt.Vi utför läggning från takfoten till åsen, se till att överlappa den övre rullen till den nedre inom 100-150 mm. Vi fixar membranet med en häftapparat på takbjälken.
	Låda på åsar och sluttningar. Ovanpå de stödjande strukturerna på takets åsar fyller vi lådans diagonala stänger. För fixering använder vi spik eller träskruv. På sluttningarnas plan installerar vi vertikala stänger som pressar vattentätningen mot takbjälken och fungerar som ett stöd för motgallret under plattorna.
	Det huvudsakliga motgallret. Över de vertikala och diagonala stängerna fyller vi motgallret, på vilket takmaterialet kommer att fästas. Strukturella element avlägsnas strikt horisontellt. Motgallrets stigning bestäms av avståndet mellan fästhålen på plattorna.
	Endovanya motgaller. I dalarna installerar vi ytterligare stänger av motgallret, vilket ger större styvhet hos ramen. På grund av dessa stänger kommer dalbrickan och brickorna att hålla sig starkare.
	Installation av dalbrickan. En bricka läggs i dalen, som säkerställer flödet av vatten. Delen är fastsatt på lådan med självgängande skruvar i de övre och nedre delarna. Vid montering av en bricka från flera delar staplas de med en överlappning på minst 100 mm.
	Dalsäl. För att förhindra att damm och fukt kommer in i utrymmet under taket, limmar vi en porös polymertätningstejp på kanterna av dalbrickan.
	Montering av fästelement för rännan. Vi fäster fästen för rännan på den nedre balken på lådan över dropparen. Under installationen böjer vi fästena på ett sådant sätt att det installerade systemet får en lutning mot mottagningstratten.

Naturligtvis är denna instruktion inte en dogm: utformningen av lådan och vattentätningssystemet kan skilja sig från den föreslagna.Men detta är fallet när det är värt att experimentera bara om du har tillräckligt med erfarenhet för att utvärdera konsekvenserna av en viss förändring i projektet.

Montering av kakel

Själva läggningen av keramiska plattor kräver noggrannhet och maximal precision. Det enklaste sättet att fixa det är med självgängande skruvar genom de tekniska hålen, men ibland används även speciella fästen för fixering.

Illustration	Monteringsoperation
	Montering av första gavelplattan. På frontonen till höger installerar vi den första plattan med ett gap på cirka 100 mm från frontpanelen. Vid installation kan det vara nödvändigt att ta bort stödspetsen från insidan - slå ner den med en hammare.
	Kolumnlayout. Med fokus på den först lagda plattan markerar vi kolumnerna horisontellt (oftast är steget cirka 30 cm). Med en märkningssnöre överför vi märken till lådan längs hela sluttningen.
	Lägger första raden. Vi lägger ut den första horisontella raden av plattor och kontrollerar var tredje dels position med en nivå och ett måttband.
	Fixering av första raden. Vi fixar varje kakel i den första raden med en självgängande skruv och skruvar in den i ett förborrat hål.
	Läggning och infästning av gavelpelaren. Efter att ha lagt ut och fixat den första raden går vi vidare till gavelkolumnen. Vi lägger plattorna och fixerar varje del till motgallret med två självgängande skruvar.
	Montering av takpannor. Vi flyttar från höger till vänster och från botten till toppen, vi täcker sluttningarna med plattor. Vi fixar delarna med självgängande skruvar, och glömmer inte att kontrollera hur jämnt de är lagda.
	Kapning och fixering av kakel i dalar. För att täcka dalrännan skär vi plattorna diagonalt. Vid putsning, se till att avståndet mellan de sammanfogade plattornas kanter längs rännans axel är minst 15 mm.Om delarna är sammanfogade nästan tätt kommer dalbrickan inte att ge effektiv dränering, och fukt kommer att stagnera inuti.
	Installation av ryggraden. För att utforma den yttre korsningen av sluttningarna - åsen - installerar vi åsbrädan på stödfästena. Vi väljer höjden på fästena på ett sådant sätt att gapet mellan ryggradens övre kant och ryggradens nedre kant är minst 10 mm. En nockbalk fästs också med en liknande teknik.
	Fästdelar längs nocken. Vi skär plattorna längs åsen diagonalt och fixerar dem med klämmor. Vi lägger en kant av klämman på brickan, varefter vi sträcker trådfästena under ryggradsskivan och fixerar den med en självgängande skruv.
	Nockventilation. Ovanpå ryggraden lägger vi figarol med perforerade insatser. Vi fäster materialet med en häftapparat och limmar längs kanterna på vanliga plattor.
	Montering av ryggradens plattor. Vi fixar den nedre ryggraden med en självgängande skruv. Vi fixar följande delar av åsen med speciella klämmor, som är installerade på åsbrädet över ventilationsmaterialet.
	Hip dekoration. Vi installerar en triangulär höftdyna på två fästen fixerade i en vinkel på 90 °.
	Skridskoventilation. På nockbalken, såväl som på takåsarna, lägger vi figarol med ventilation. Vi stänger änden med ett perforerat överlägg, som skyddar utrymmet under åsplattorna från att blåsa damm, skräp och regndroppar.
	Häst kakel. Vi fixar plattorna på åsbalken och fixerar den med metallklämmor.
	Röranslutning vattentätning. På platser för korsning med vertikala ytor limar vi vattentätningsmaterial. Rulla försiktigt tätskiktet med en rulle.
	Installation av kopplingsstänger. Vi trycker på den övre kanten av vattentätningen med en metallstång, som vi installerar på ankaret. Vi bearbetar installationsplatsen för kopplingsstången med silikontätningsmedel.

Detta är den vanligaste metoden för att installera keramiska tak. I vissa fall kan andra tekniker användas, men till att börja med är det önskvärt att behärska den "klassiska" tekniken.

Slutsats

Keramiska plattor är vackra och hållbara, men samtidigt dyrt och svårt att installera material. För att klara av det är det lämpligt att inte bara läsa tipsen som ges och studera videon i den här artikeln, utan också att öva. Dessutom kan nybörjare (och inte bara) mästare alltid få råd genom att ställa en fråga i kommentarerna.

Hjälpte artikeln dig?