Gör-det-själv sadeltak: en enkel steg-för-steg-instruktion

Hur bygger man tak själv? Låt oss ta reda på det! Jag kommer att ge en enkel steg-för-steg-instruktion för montering av ett sadeltak, utvecklad utifrån personlig installationserfarenhet på många platser. Du kommer att lära dig hur man installerar en mauerlat, en säng, en gavel, takbjälkar, samt hur man installerar takmaterial.

Vad du behöver veta om ett sadeltak

Det finns 3 typer av taksystem i utbredd användning:

1. luta mot,
2. gavel,
3. fyra backar.

Illustration	Typ
	Skjul. Trots den enkla erektionen är den inte tillräckligt funktionell och kan inte monteras på alla föremål.
	Gavel. Till skillnad från ett skjultak kan ett sadeltak monteras på vilken byggarbetsplats som helst.
	Fyra backar. Onödigt komplext, både i planering och byggande.

Ett utmärkande kännetecken för sadeltak är takbjälken på samma avstånd från varandra. För stabilitet är takbjälken sammankopplade med tvärgående element i lådan.

I denna design bildas ett vindsutrymme mellan de hängande eller skiktade takbjälken, som kan användas som en vind eller som ett extra grovkök.

Framför och bakom sluttningarna finns gavlar kopplade till byggnadens fasad. Gavlar görs döva eller försedda med glas och ventilation.

I enlighet med designegenskaperna är sadeltak uppdelade i symmetriska, asymmetriska och trasiga.

Illustration	Typ
	symmetrisk - traditionella mönster där takbjälkar är arrangerade i form av en likbent triangel.
	Med olika lutningsvinklar - icke-traditionella lösningar som används på grund av byggnadens komplexa arkitektur.
	Gavel (trasig) - komplexa strukturer med en karakteristisk kink i mitten av varje sluttning.

Obligatoriska element vid konstruktion av sadeltak

Diagrammet visar vanliga alternativ för taksystem. De är alla förenade av det faktum att den mekaniska belastningen från fackverkssystemet överförs till Mauerlat och redan genom den till den bärande väggen.

Om konstruktionen av ett sadeltak utförs på små föremål, såsom ett garage, ett tillfälligt hus, en lada, etc., kan puffar installeras inte på Mauerlat, utan genom förstärkningsbältet - på väggarna.

För att göra allt tydligt i monteringsanvisningen för fackverkssystemet, läs listan över strukturella element och deras syfte.

Illustration	Beskrivning
	Mauerlat. En stång som är styvt fastsatt på de bärande väggarna, som fungerar som ett stöd för takbjälken. Den tar på sig tyngden av fackverkssystemet och överför lasten till de bärande väggarna. För tillverkning av Mauerlat används lövträ, som inte är benäget att spricka.
	Rafter ben. Diagonalt placerade stöd, som tillsammans med åtdragningen bildar fackverksfackverk. På takbjälken utförs installationen av hela takpajen.
	Puff. En horisontell balk som förbinder takbjälken i botten. Genom ändarna av åtdragningen överförs lasten till Mauerlat och till de bärande väggarna.
	Rigel. Horisontell stag installerad i toppen av takstolen. Denna del fäster intilliggande takbjälkar och används som vindstak.
	Kuggstång. En vertikal balk som förbinder löpningen och puffen. För att göra detta fästs stativet med ena änden exakt i mitten av åtdragningen och med den andra - i mitten av körningen.
	Springa. En horisontell balk som fästs under nockbalken. En körning i systemet behövs för att koppla ihop takbjälken i deras övre del.
	Tröskel. En horisontell balk, installerad på samma sätt som en körning, men i den nedre delen av trusssystemet - på en puff. På grund av liggläget faller belastningen från vertikala stag och stag inte på innerväggen, utan på Mauerlat.
	Stag. En diagonal stag som förbinder ståndarens bas med mitten av takbjälken. Stativet ger ytterligare styvhet av takstolen på ett tak med en stor yta eller med en liten lutningsvinkel på lutningen.

Vad ska man tänka på när man beräknar taket

I enlighet med SNiP 2.01.07-85 beräknas fackverkssystem för låga byggnader med hänsyn till följande belastningar:

• Fackverkssystemets vikt;
• Vikt av värmeisolerande material (om ett varmt tak beräknas);
• Takvikt;
• vindlast;
• Snölast.

De viktigaste parametrarna för att beräkna fackverkssystemet är snö- och vindlaster. Om takets totalvikt kan styras genom valet av takmaterial, måste vind- och snöbelastningen anpassas.

En stor ansamling av snö på sluttningarna leder till brott eller kollaps av taket. För att kompensera för snöbelastningen väljs rätt lutningsvinkel på takbjälken. Men för mycket lutning är orsaken till att takläggningen misslyckats i hårda vindar.

Den optimala lutningsvinkeln för ett sadeltak, med hänsyn till snö- och vindbelastningar, är 30-45 °. Med en ökning av lutning kommer vi att få mer intensiv konvergens av snö, men samtidigt kommer vindbelastningen att öka.

Valet av lutningsvinkeln för lutningen beror också på golvytan och på de önskade måtten på vindsutrymmet. Ju större yta av vindsgolvet är, desto större lutningsvinkel för taket. Förhållandet mellan dessa parametrar visas i tabellen.

Total takyta, m²	Rumsyta, m², med en takhöjd på 2 m	Skridskohöjd i meter	Taklutningsvinkel
–	–	1.73	20°
4.65	0.93	2.22	25°
12.95	2.59	2.75	30°
18.95	3.79	3.33	35°
23.75	4.75	3.99	40°
27.55	5.51	4.75	45°
30.75	6.15	5.67	50°

Om du planerar att installera en vind kan du använda ett sluttande tak. Det sluttande sadeltaket med mansard säkerställer intensiv snöröjning även med en liten lutning på lutningen

.

Konstruktion av ett tak på ett hus av lättbetongblock

Steg 1: förbered byggmaterial

Låt oss ta reda på hur man gör ett sadeltak med hjälp av följande instruktioner som exempel.

Från timmer behöver du:

• Brädor 200 × 50 mm - för takbjälkar;
• Brädor 150 × 25 mm - för svarvning;
• Barer 50 × 40 mm - för motgaller.

Innan vi bygger ett fackverkssystem bearbetar vi det skördade virket med antiseptiska impregnering. Vi gör detta i förväg, eftersom det inte blir lätt att bearbeta en redan färdig design.

Om priset på speciella antiseptiska impregneringar överstiger den planerade budgeten kan använd motorolja användas. Att arbeta bort ytan på virket skapar ett hydrofobt lager som förhindrar att brädorna ruttnar.

Steg 2: installera Mauerlat

Illustration	Scenbeskrivning
	Strukturell väggjustering. Änden av väggen längs vilken vi kommer att lägga Mauerlat är ofullständigt jämn. Därför jämnar vi ytan med ett cement-sandbruk eller murverkslim.
	Lägga vattentätning. Ovanpå den torkade lösningen lägger vi en remsa av takmaterial. Så vi utesluter direktkontakt mellan trä och betong. Om det inte finns något takmaterial kan ytan på den bärande väggen beläggas med bituminös mastix eller helt enkelt smält harts.
	Vi lägger Mauerlat. Eftersom takytan kommer att vara liten använder vi inte en balk, utan en bräda 200 × 50 mm som en Mauerlat. Vi lägger ut brädan i jämnhöjd med väggens ytterkant.
	Vi markerar Mauerlat för ankare. Vi gör markeringen så att ankaret är placerat på ett avstånd av 15 cm från platsen där takbjälken är fäst. Vi kommer att använda ankare med en längd på 150 mm och en diameter på 12 mm. Vi förbereder omedelbart brickorna, som visas på bilden, så att bulten pressar brädet.
	Vi fixar Mauerlat. Vi borrar igenom brädan med en borr för trä vid 12. Genom hålet passerar vi in ​​i väggen med en borr vid 12 och borrar 150 mm djupt. Vi kör in ankare i de förberedda hålen. Vi vrider ankarna så att muttern, genom brickan, trycker på brädan.

Steg 3: installera sängen

Detta steg utförs på samma sätt som att lägga Mauerlat, och därför använder vi samma byggmaterial och samma ankare. Men det finns en skillnad - om en längsgående bräda användes som en Mauerlat, kommer vi att använda två brädor staplade ovanpå varandra som en säng.

Illustration	Scenbeskrivning
	Utjämning av innerväggen. För att göra detta använder vi en murbruk som vi fyller reliefen med. För att undvika att utjämningsskiktet spricker rekommenderar jag att täcka det med plastfolie under torktiden. .
	Installation av vattentätning. Vi lägger takmaterialet i remsor. För att sängen ska stå på änden av väggen så jämnt som möjligt är takmaterialremsorna klädda inte överlappande, utan ände till ände .
	Sängläggning. Lägg brädorna så att deras kant ligger i jämnhöjd med väggens kant.
	Sängfäste. Vi borrar ett hål genom två brädor till betong. Sedan borrar vi betong till ankarets djup med en borr. Vi kör in ankarna i de borrade hålen och pressar bädden mot väggytan.

Steg 4: Lägg gaveln

Frontonet kan också läggas efter montering av takbjälkar. Men det är bättre att lägga ut blocken i förväg, eftersom de färdiga takbjälken kommer att störa murarbetet.

Läggningen av frontonen av luftbetongblock utförs med förskjutningen av nästa rad i förhållande till den föregående. För murverk av hög kvalitet använder vi endast speciallim.

För att frontonen ska bli jämn, efter att ha lagt varje ny rad, kontrollerar vi korrekt installation i det vertikala och horisontella planet.

Steg 5: installera ställningar och balkar

Illustration	Scenbeskrivning
	Vi gör sängens layout. I enlighet med utformningen av taksystemet markerar vi placeringen av takbjälken på sängen. Beroende på placeringen av takbjälken, med en indragning på 50 mm, kommer vi att installera ställningar.
	Installation av två extrema rack. Vi monterar extremställningar som kommer att ligga i anslutning till gavlarna. Vi gör ställningar av en bräda 200 × 50 mm och fäster på sängen med L-formad hårdvara och självgängande skruvar. Dessutom fixar vi ställningarna på sängen med diagonala stag.
	Kör installationsprogrammet. Vi fäster körningen med L-formad hårdvara och självgängande skruvar. Vi kontrollerar nivån på löpningens position längs horisonten. Om nivån är fylld eliminerar vi skillnaden genom att såga ett av stativen eller justera monteringsbeslagen i höjdled.
	Installation av mellanställ. Vi gör detta på samma sätt som vi installerade de extrema ställningarna, men enligt motsvarande märken på sängen.

Steg 6: Installation av takbjälkar

Illustration	Scenbeskrivning
	Vi överför skivorna till installationsplatsen. Vi beräknar det antal brädor som krävs och höjer dem en efter en. Vi lägger ut brädorna på övervåningen med ena änden på Mauerlat och med den andra änden på sängen. Som ett resultat bör det finnas två brädor nära varje rack.
	Purlin uppriktning. Vi mäter avståndet från kanterna på löpningen till Mauerlats. Troligtvis kommer det att finnas en liten förvrängning. För att justera löpningen, fäst tillfälligt diagonalstagen, som på bilden.
	Vi startar takbjälken på flykten. På löpningen, nära märket som takbjälken kommer att ligga på, fäster vi stången. Vi drar takbjälken till stången med en klämma.
	Vi gör markup för löpningen och Mauerlat. Med hjälp av en kvadrat markerar vi takbjälken i den del med vilken de kommer att ligga på flykten och på Mauerlat. För att få samma markering för utskärningen kan du göra en mall av tjock kartong. Men mallen kan bara användas om takbjälken har samma bredd.
	Utskärningar för löpningen och Mauerlat. Genom att markera med en geringssåg gör vi utskärningar. Vi applicerar den förberedda brädan med en kant till loppet och med den andra kanten till Mauerlat. Vi gör samma arbete med en intilliggande balk.
	Provar och kapar intilliggande takbjälkar. Vi tar de förberedda takbjälken till linjen skridsko, gå med och markera, som på bilden. Enligt uppmärkningen kapar vi intilliggande brädor så att det blir en jämn skarv mellan dem.
	Spärrfästning. Vi ansluter takbjälken med perforerad fästanordning och fixar den på Mauerlat och på flykt. På samma sätt installerar vi takbjälken från sidan av den motsatta frontonen.
	Landmärke sträcka. Vi markerar samma avstånd på takbjälken, till exempel en meter från åsen. Enligt markeringen skruvar vi i skruvarna. Vi sträcker en lina mellan motsatta takbjälkar, som kommer att markera kanten på takbjälken.
	Montering av mellanbalkar. Installation utförs enligt det tidigare gjorda märket. Var noga med att kontrollera takbjälkens vertikalitet efter nivå.

Efter att takbjälken är monterad avslutar vi arbetet med gavlarna. I detta skede kommer vi att göra och installera ytterligare elementför att ge murverket ett färdigt utseende.

Illustration	Scenbeskrivning
	Gavelmärkning. Längs takbjälken markerar vi läggningen av lättbetongblock.
	Blockbeskärning. Enligt markeringen skär vi ner de utskjutande delarna av frontonen.
	Tillverkning av ytterligare element. Från bitar av lättbetongblock skär vi ut foder efter storleken på urtagen i gavelns ände. Vi provar de tillverkade ytterligare elementen på plats och korrigerar dem vid behov.
	Lägga ytterligare element. Vi gör murverkslim och lägger ytterligare element i motsvarande urtag.

Steg 7: Förstärkning av takbjälken med puffar och hängslen

För att göra taket mer stabilt kommer vi att installera förstärkningselement - stag och puffar. Vi kommer att göra förstärkningselement från en bräda 200 × 50 mm och fixera den på intilliggande takbjälkar och passera genom stativet.

Illustration	Scenbeskrivning
	Mallinstallation. Skär av en skiva 200×50 mm som vi ska använda som mall. Vi fäster mallen i korsningen mellan stativet och sängen, som på bilden.
	Pufffäste. På mallen, efter nivå, sätter vi en horisontell bräda. Vi fäster den utjämnade brädan längs kanterna till takbjälken med bultar genom genomgående hål. I mitten fäster vi brädan med självgängande skruvar på stativet.
	Trimma puffen längs takbjälkens linje. Markera takbjälkens passagelinje från slutet av puffen. Enligt markeringen skär vi kanten på brädan.
	Installation av de återstående puffarna. Efter exemplet med den första puffen samlar vi och fäster efterföljande puffar på den motsatta gaveln.
	Montering av tvärbalkar. Vi gör distanser av en 150 × 25 mm skiva, som vi fäster nära botten av löpningen. Vi fäster tvärstängerna med självgängande skruvar på takbjälken och på stativet.

Steg 8: trimma (trimma) takbjälkar

Illustration	Scenbeskrivning
	Överhängsmärkning. Den optimala längden på takbjälkens överhäng är 50-60 cm.Vi mäter denna längd längs botten av överhänget från väggen. Vi applicerar en nivå på märket och ritar en vertikal linje längs den. Från den vertikala linjen ritar vi formen på överhänget, med hänsyn till den efterföljande placeringen av taklistremsan.
	Trimning av överhäng. Enligt markeringen skar vi av änden av takbjälken med en geringssåg. Vi utför en liknande operation på alla takbjälkar längs takets omkrets. På bilden, överhänget av fackverkssystemet - det främre snittet ska vara vertikalt och bottensnittet ska vara horisontellt.

Steg 9: Installation av takpajen

Illustration	Scenbeskrivning
	Montering av front- och taklist. I den främre delen av överhänget, i specialgjorda utskärningar, lägger vi brädor 100 × 25 mm. Vi fäster brädorna som läggs i utskärningarna med två självgängande skruvar på varje takbjälk.
	Ta bort skyddsfilmen från droppet. Skyddsfilmen måste tas bort före installation.Efter att ha installerat stången kommer det att vara svårt att klara av denna uppgift.
	Dropper installation. Vi fäster droppstången på takspikarna. Vi hamrar spikar längs pipettens övre kant i steg om 30 cm. När vi hamrar spikar försöker vi att inte trycka igenom dropparen för att inte skada det skyddande lagret av lacken.
	Montering av pluggar på takbjälkar. Vi skär ut pluggarna från brädet 150 × 25 mm och installerar dem i springan mellan takbjälken. Pluggar behövs för att isoleringen från mineralullsskivorna inte ska glida ner.
	Förbereda dropparen för membraninstallation. Limma dubbelhäftande tejp längs pipettens övre kant. På denna tejp fixerar vi sedan det ånggenomsläppliga membranet.
	Montering av svarv. Genom det fodrade ånggenomsläppliga membranet fäster vi stängerna på takbjälken. På stängerna med ett steg på 30 cm installerar vi lådans tvärgående brädor.
	Ås vattentätning. På nivån av åsen trycker vi membranet under lådan. Efter det drar vi åt stängerna på lådan med självgängande skruvar.
	Trimma manteln i ändarna av backarna. Vi sträcker sladden mellan åsen och frontbrädan på ett avstånd av 50 cm från gaveln. Vi gör markeringar längs sladden. Trimma kanterna med en geringssåg.
	Förstärkning av kanten på lådan. Längs hela sluttningen är kanten på lådan kantad med en stång. Vi fäster stången på varje bräda med två självgängande skruvar.
	Montering av takmaterial. Vi lägger ut plåtarna av metall wellpapp och fäster dem längs lådan med självgängande skruvar med pressbrickor.

Slutsats

Nu vet du hur man gör ett sadeltak hemma med dina egna händer. De föreslagna instruktionerna kommer att vara användbara när du bygger ett hus på landet eller en stuga. För att lära dig ännu mer om ämnet, titta på videon i den här artikeln. Om du fortfarande har frågor om tekniken och behöver förtydliganden, skriv om det i kommentarerna.

Hjälpte artikeln dig?