Gör-det-själv takinstallation - sekvens av åtgärder och läggning av keramiska tak

Hela skogen som vi kommer att använda för montering av husets tak är förbehandlad med ett antiseptiskt och flamskyddsmedel.

Mauerlat är en träbalk som husets fackverkssystem är baserat på.

Det kan vara helt kvadratiskt med en sida på 150 mm eller typinställning.

För att jämnt fördela belastningen under den hälls ett pansarbälte över väggarna.

1. Först monteras formen;
2. Extruderat polystyrenskum 50 mm läggs i formen längs ytterväggarna;
3. Gängade dubbar drivs något in i väggarna för att fästa Mauerlat;
4. Ramen är stickad av förstärkning.

I det sista skedet hälls betong.

Ett lager av vattentätning läggs på pansarbältet, trädet bör inte komma i kontakt med väggarna.

• Hål borras i balken;
• Den sitter på dubbar, dubbstigning 1m, tjocklek 10 - 12 mm;
• Balken skruvas fast i basen med muttrar, genom breda brickor.

De 2 extrema taktrianglarna installeras först:

• Installera först stödbalken i mitten längs lodlinjen;
• Botten av denna balk är spikad på väggen eller till Mauerlat, och ett stöd placeras på baksidan;
• Strukturen är tillfällig, så det är inte värt att fixa den tätt;
• Baserat på denna design sätter vi 2 takbjälkar och fixerar dem på 3 ställen med träband.

Efter att ha installerat de två extrema taktrianglarna fästs en åsbalk mellan dem:

• Vid montering av raftersystemet är alla strukturer anslutna med metallhörn och plattor;
• Belastade platser fixeras dessutom med 10 mm metallstift.

Under Mauerlat är takbjälken sågade och fästa med hörn.

På nockbalken kan takbjälken fixeras ände i ände och med överlägg.

Själva takbjälken ställs in i steg om 60–80 cm.

Jag rekommenderar att du omedelbart beslutar dig för typ och bredd på isoleringen och installerar takbjälkar längs med mineralullsskivornas bredd.

Ett sadeltak kan vara med en vindsvåning för icke-bostäder och med en vind (bostadsvindsutrymme).

• Med en vanlig vind är allt enkelt, här beror antalet stöd och strukturen på takets storlek: ju större det är, desto kraftfullare behövs stödbalkarna, ett möjligt alternativ visas i diagrammet till vänster;

• Vindssystemet är inte mycket mer komplicerat, det behöver bara monteras mer rekvisita och sluttningar i det.

Om du inte har tillräcklig erfarenhet av sådant arbete, är det bättre att skära takfönster direkt i takets plan.

Du väljer helt enkelt önskad modell i butiken, slår ner en trälåda under den och monterar sedan allt enligt instruktionerna som följde med fönstret.

Att sätta in ett vertikalt fönster är mycket svårare, där du måste montera ett separat gavelsparsystem i miniatyr och docka allt detta med huvudstrukturen.

• Bågfil för trä;
• Bandbockare;
• Nivå;
• Hacka sladd;
• Hammare;
• Tång för böjning av metall;
• häftapparat;
• Tätningspistol;
• Vanliga saxar och metall;
• Kniv;
• Fyrkant;
• Roulett;
• Skruvmejsel;
• bulgariska.

Beräkningar görs baserat på konfigurationen av en viss modell av keramiska plattor. Den bifogade instruktionen innehåller alla nödvändiga parametrar.

Sådana plan kontrolleras diagonalt, hur man kontrollerar takdiagonalen visas i diagrammet.

I praktiken behöver du bara hamra dubbarna i hörnen och mäta diagonalerna med en sladd, det tillåtna felet är 20 mm.

Det finns 2 typer av lådor, solida och glesa:

• För arrangemanget av en kontinuerlig låda används OSB-skivor eller tjock vattentät plywood, men sådant golv är endast monterat för mjukt tak (bituminösa plattor i diagrammet till vänster);
• För takarbeten med styva material (keramik, plåt, skiffer, etc.) är en gles låda monterad.

Taklisten eller droppen fästs med självgängande skruvar i kanten av takbjälken runt hela takets omkrets.

På båda sidor av dalen, om några, är backstänger fyllda. Från underkanten av stången till rännan bör vara 150–200 mm.

Stängerna skärs längs taklistens överhäng.

Lådans dalbrädor är täckta och lindade med ett ångspärrmembran, rullen rullas uppifrån och ned längs dalen, duken är fixerad med en häftapparat.

Vi lägger remsorna nerifrån och upp, plus på dalen och längs sidokanten gör vi en överlappning på ca 30 cm.

Duken fästs på takfoten med dubbelhäftande tejp.

Alla intilliggande plan, som en nock eller en nock på ett valmtak, är också monterade med överlappning.

Mängden överlappning mellan intilliggande remsor av ångbarriärmembranet är markerad på själva membranet.

Vi använder en 50x50 mm stång för motgaller. Stängerna är stoppade längs takbjälken.

Ett mellanrum på 50 mm måste lämnas mellan motgallerns bommar och dalstängerna.

I området för åsen skärs motgallret i vinkel och sammanfogas tätt.

• Nu spikas den nedre brädet på huvudlådan över dropparen. I hörnen och i dalarna är det sågat och sammanfogat fast;

• Vi fäster ett metall- eller plastnät på denna bräda med självgängande skruvar för att skydda ventilationsgapet från fåglar.

Innan du spikar den första plankan i den horisontella lådan måste du fästa plattorna och se hur mycket den kommer att hänga över rännsystemets ränna, enligt instruktionerna ska detta vara 1/3 av rännans diameter.

Läktens övre stång är fixerad på ett avstånd av 30 mm från kopplingspunkten för motläktens stänger.

Mellan de yttersta stängerna beräknas plankornas placering så att plattorna ligger i hela rader, utan underskärningar.

• Längs gavelöverhängets hela längd är en motgallerbalk fäst underifrån;

• Vidare böjs ångspärren över balken och fixeras med en häftapparat;

• En frontalbräda spikas på sidan av frontonen, varefter överskottsångspärren skärs bort.

• Fästen är fästa på kanten av taklistens överhäng med ett steg på 70 cm;
• Lutningen bör vara 3 mm per 1 löpmeter;
• Sätt först ihop alla fästen och markera;
• Därefter böjer vi fästena med en remsbockare;
• Vi fixar 2 extrema fästen;
• Vi sträcker en sladd mellan dem;
• Vi fäster mellanfästen längs sladden;

• Vi monterar rännorna, sätter in avloppstrattar i dem och installerar ändstycken;

• Avloppsröret monteras och monteras på väggen sist.

Ett förkläde är monterat längs kanten av taköverhänget, och det fästs med klämmor längs den övre kanten.

En förstärkt låda är stoppad i dalområdet.

• En korrugerad avloppsränna är monterad längs dalen, rännans sektioner överlappas med 100 mm och fixeras med självgängande skruvar;

• Vi fäster en självhäftande list med vattenavvisande impregnering längs kanten av rännan.

Längs kanten av förklädet fästs den så kallade landningsbanan med självgängande skruvar.

Landningsbanan monteras på ett avstånd av 3-4 cm från förklädets kant.

Det är nödvändigt att se till att landningsbanan inte kommer in i dalen, annars kommer det att fånga skräp där.

• Först prövas och läggs en rad gavelplattor;

• Ett gap på 10 mm lämnas från frontbrädan till gavelplattans innerkant, så spiken måste slås ner med en hammare från insidan;

• Därefter läggs kakelsegmenten från höger till vänster. Varje segment är fäst i den övre delen till läkten med 2 galvaniserade självgängande skruvar.

• Längs med dalen skärs och läggs segmenten;

• Vid skärning av plattor för en dal bör för små trianglar inte vara, för att kompensera för avståndet sätts ett halvt segment in i mitten av raden.

• Nockplattor ska ligga på vanliga plattor, så nockbalken fästs 1 cm under nockplattornas båge;

• För att bestämma strålens placering applicerar vi en linjal och mäter med ett måttband;

• Nu fäster vi de stödjande metallfästena på lådan och fixerar åsbalken på dem;

• Vi rullar ut en speciell ventilerad tejp med en självhäftande kant längs åsen, krymper den i form av taket och fixerar den till balken med en häftapparat;

• Montera ändplattan;

• Vi fäster ändklämman ovanifrån och sätter in ett segment av åsplattor i den;

• Vidare är alla nocksegment monterade på samma sätt.

Videon i den här artikeln visar tydligt hela installationsprocessen.