Mansardtak: hur man får ytterligare bostadsyta i 4 steg

Om, när du bygger ett hus, verkar det för dig att du "inte kan dra" andra våningen, men du vill få ytterligare bostadsyta, kan ett mansardtak vara vägen ut: du kan bygga en sådan struktur med din egen händer till en relativt låg kostnad. Denna uppgift är naturligtvis svårare än att ordna en vind, men med ett ansvarsfullt tillvägagångssätt är ingenting omöjligt.

Vi kommer att överväga designfunktionerna för mansardtak, analysera vad som behövs för deras konstruktion, och också, steg för steg, kommer vi att analysera algoritmen för att konstruera huvudkomponenterna i rummet.

Om mansardtak

Designfunktioner på vinden

Strängt taget är utformningen av ett mansardtak inte alltför annorlunda än designen på något annat vindstak. Vinden är ett uppvärmt och "förädlat" rum under sluttningarna, som kan användas som ett fullfjädrat vardagsrum. Detta uppnås genom att göra ett antal ändringar i byggschemat:

1. Ram. Om hela utrymmet under taket används för konstruktionen av vinden, skärs en del av utrymmet under sluttningarna av under konstruktionen av vinden. Samtidigt byggs ytterligare stöd inuti, vilket inte bara ökar ramens styvhet, utan också fungerar som grund för att bekläda väggarna i det resulterande rummet.

Höjden på stöden kan variera. När man bygger ett trasigt mansardtak höjs de till ett brott, det vill säga ändringspunkterna i takbjälkens vinkel. Om vinden är gjord under ett gavel- eller skjultak, får höjden på sidoväggen inte överstiga 1–1,2 m, och en del av taket görs lutande (parallellt med lutningen).

1. 2222 Tak. Det finns två alternativ här. För ett sluttande tak skulle den bästa lösningen vara att installera ett plant tak vinkelrätt mot väggarna - en liten vinkel av sluttningar i den övre delen av taket tillåter detta. I gavelkonstruktioner är taket gjort i form av en trapets: en platt del i mitten och två sluttningar som förbinder det med låga sidoväggar. Du kan också helt överge taket genom att helt enkelt täcka sluttningarna med brädor eller gipsskivor till gränsen för deras anslutning under åsen.

1. 3333Värme-, vatten- och ångspärr. Enheten för mansardtaket i ett privat hus måste nödvändigtvis inkludera alla dessa arbeten - annars kommer rummet att visa sig vara olämpligt för permanent bostad. Vattentätning tillhandahålls av en takpaj (membran + takmaterial), värmeisolering placeras mellan takbjälken och ångspärr placeras under huden.

1. 4444 Avsluta. Eftersom en betydande del av ytorna inne på vinden är bildade antingen av taklutningar eller av inre bärande konstruktioner, kan dessa ytor inte lämnas oavslutade. För ett trähus väljs oftast foder, i byggnader gjorda av tegel eller block kan man också använda mantel baserad på fuktbeständig gips.

Huvudfördelarna med lösningen

När det gäller användbarhet är ett mansardtak ett utmärkt alternativ för både kompakta stugor och ganska stora hus.

De viktigaste fördelarna med vindar:

1. Ytterligare boyta. Allt är självklart här - vi får ett till (eller fler än ett!) rum som kan användas som kontor, gästrum etc. Beroende på värmeisoleringens kvalitet kan rummet göras både sommar och hela säsongen.
2. Spara utrymme på bottenvåningen. Närvaron av en vind gör att du kan planera andra rum mer rationellt. Så, till exempel, när du flyttar sovrummet till utrymmet under taket, kan du göra ett rymligare vardagsrum.

1. 3333 Förbättring av mikroklimatet. Ett varmt rum under taket fungerar som en slags buffert för luftmassor. Samtidigt kommer vinden att ge inte bara värmeisolering, utan också normalisering av fuktighetsregimen - om vi naturligtvis utrustar takpajen ordentligt.
2. Spara pengar. I genomsnitt kommer priset på material för en vindsanordning att vara 30–60% lägre än för byggandet av en fullfjädrad andra våning. Ja, det användbara området blir också mindre, men om det är fråga om budgetoptimering är detta ett ganska lämpligt alternativ!

I rättvisans namn måste det sägas om bristerna. Alla avser komplexiteten hos vindsanordningen: om du arbetar "på ett slarvigt sätt", finns det risk för att få ett kallt rum där kondensat ständigt samlas.

Vad krävs för arbete?

Takbyggnadsmaterial

Utformningen av taket på ett hus med en vind inkluderar stödstänger-mauerlats på bärande väggar, takbjälkar som vilar på ställningar, en låda med tak, såväl som en invändig finish med ett värmeisolerande skikt. För att montera hela detta system behöver vi byggmaterial.

Den grundläggande listan över material för vindstaket:

Illustration	Materialgrupp
	Trä för fackverkssystemet: träbalk (fast eller limmad); brädor för svarvning och mantel; plywood för kontinuerlig svarvning; lameller för motgaller.
	Värmeisoleringsmaterial: mattor eller plattor baserade på mineralull (basalt); extruderade polystyrenskivor.
	Takmembran: impregnering; ångspärr.
	Takmaterial: metall kakel; skiffer; wellpapp; ondulin, etc. Förutom att täcka taksluttningarna måste du också köpa ytterligare produkter - vind-, taklist- och nockremsor, dalar, angränsande remsor etc.
	Material för inredning: foder; gipsskivor är fuktbeständiga.
	Hårdvara: plattor och fästen för att stärka fackverkssystemets noder; gängade dubbar för montering av Mauerlat; självgängande skruvar och spikar för montering av takbjälkar; galvaniserade konsoler för fixering av membran; speciella fästelement för takmaterial (till exempel självgängande skruvar med termiska brickor för wellpapp).
	Flytande formuleringar: vattentätande mastik baserad på bitumen; antiseptisk impregnering för trä; silikontätningsmedel för tätning av skarvar mm.

Man måste komma ihåg att tabellen ger en vägledande lista över använda produkter. Det slutliga valet av material påverkas av takets utformning, typen av tak, egenskaperna hos den värmeisolerande kakan och viktigast av allt, kraven på själva vinden.

Befälhavarens verktyg, fixturer och utrustning

När du bygger ett mansardtak med dina egna händer är vårt huvudverktyg en intelligent assistent. Du kommer att behöva arbeta med långa och tunga delar, och till och med på höjden, så det blir väldigt obekvämt att arbeta ensam. Så ett andra par händer kommer definitivt inte att skada.

Men du kan inte klara dig utan en obligatorisk uppsättning verktyg. Kommer att behöva:

1. Träsågar (en för att arbeta med stora delar, den andra för montering på plats).
2. Borra med borrar med olika diametrar.
3. Skruvmejsel (en per master).
4. Nivåer (laser och vatten).
5. Roulette och lod.
6. Snickaryxa (det är mycket bekvämt att skära spår på den plats där takbjälken är fäst vid Mauerlat och på andra detaljer).
7. Borstar eller sprutor för vattentätning och antiseptiskt arbete.

Nödvändig utrustning:

1. Stegar för upp- och nedstigning.
2. Ställningar och ställningar för arbete längs takfoten.
3. Monterade stegar med nockfäste för förflyttning längs taksluttningar.
4. Fallskyddssystem.
5. Lättstegar som vi kommer att använda vid arbete inne på vinden.

När det gäller mästarnas utrustning är det nödvändiga minimum bekväma skor, handskar och slitstarka overaller, plus skyddsglasögon och andningsskydd när du utför "dammiga" operationer.

En hjälm är mycket önskvärt: ja, det är obekvämt, ja, det är svårt - men den har ännu inte kommit med en hammare som tappats av en kollega.

Arbetsteknik

Steg 1. Välja ett schema och välja delar

Mansardtaksarrangemang kan vara olika och det bestäms antingen av våra önskemål eller av vilken typ av tak som lagts i projektet.

De vanligaste alternativen är:

1. Dubbelt tak. I det här fallet har takbjälken längs hela längden samma lutning och är endast fixerade i den övre delen på åsbalken. Alternativet med en central löpning är också lämplig, men i det här fallet kommer vinden att delas av en central vägg i två separata rum.
2. Trasigt tak. De nedre delarna av takbjälken före rasten har en lutning, de övre delarna har en annan (oftast mindre). Varje fackverksfack vilar på ett par ställningar som samtidigt fungerar som en väggram.Denna struktur av strukturen ger mer inre utrymme, men samtidigt är det svårare att designa och installera ett sluttande tak.

Det här avsnittet ger diagram och illustrationer som ger dig en uppfattning om konfigurationen av båda typerna av tak.

Nu - några ord om beräkningarna. Mansardtaksparrar, såväl som andra stödjande element, upplever allvarliga driftsbelastningar, så de måste tillverkas med en god säkerhetsmarginal. Å andra sidan är tjocka delar dyrare och belastar de bärande strukturerna ökat. Därför måste du leta efter den "gyllene medelvägen".

Oftast utförs beräkningen av fackverkssystemet för taket (vilket som helst, inte bara vinden) med hjälp av kalkylatorprogram. Jag föreslår att du använder de typiska tecknen som anges i tabellen nedan:

Parameter	Menande
Vinkeln på takbjälken i botten av snedtaket	upp till 60 grader
Vinkeln på takbjälken i toppen av det sluttande taket	upp till 40 grader
Spärrbenslängd för sluttande tak	upp till 4 m
Spärrbenslängd för sadeltak	upp till 6 m
Upprätt höjd	2,3–2,7 m
Optimal takhöjd	från 0,6 till 1,2 m
Minsta takbjälkartvärsnitt (furu)	50 x 150 mm
Optimalt läktavstånd	35 cm

Dessa värden är vägledande och beräknade för regioner med en snölast på 180 kg/m2. I områden med högre snöbelastning eller högre vindtryck bör tjockare takbjälkar användas.

Steg 2. Takstolssystem

När alla beräkningar är klara kan du fortsätta till konstruktionen av takramen, under vilken det kommer att finnas en vind. Jag kommer att ge ett exempel på konstruktionen av ett tak med två olika sluttningar:

Vi börjar med installationen av fackverksstrukturen:

Illustration	Stadium av arbetet
	Mauerlat installation. Längs omkretsen på de bärande väggarna installerar vi en stödbalk med en sektion på 150x150 mm - Mauerlat. För fixering använder vi gängade stålreglar inbäddade i murverket. Vid uttagning av takets kanter utanför byggnaden kan en extra balk fästas på kanterna på golvbalkarna som sticker ut utanför väggarna.
	Rackinstallation. När man bygger ett tak med olika sluttningar kommer en av vindens vertikala väggar att löpa längs väggens ytterkant. För dess montering i hörnen installerar vi ställningar, riktar in dem och förstärker dem med stag.
	Kör installationen. Vi förbinder de övre kanterna på hörnstolparna med en horisontell purlin. Vi förstärker strukturen med mellanliggande vertikala stöd. Vi väljer stigningen på stöden i enlighet med den valda stigningen på takbjälken. Vi fixerar varje stöd i den nedre delen med hörnplattor. För att öka tillförlitligheten kan samma foder även användas vid montering av ställningar på löpningen.
	Tillverkning av takstolar. Från ett virke som behandlats med antiseptika skär vi ut takbjälken i önskad storlek. Vi skär kanterna på benen eller gör snitt för montering på Mauerlat. I den övre delen förbinder vi fackverket med en bult med en bred bricka. Vi fixerar benen med spikar eller självgängande skruvar för den valda lutningsvinkeln för sluttningarna, med hjälp av en mall.
	Montering av takstolar. Vi höjer strukturer till taket och monterar dem, förbinder dem med bärande element. I vårt fall kommer en sida av fackverket att baseras på Mauerlat, och den andra sidan kommer att baseras på löpningen, fixerad på vertikala stolpar. Vi fixerar takbjälkens ben med spik, och förstärker dessutom fästpunkten med metallhörnplattor.
	Rackinstallation. På ett av projektet bestämt avstånd monterar vi vertikala stolpar under varje takstol. De kommer inte bara att ge en ökning av strukturell styvhet, utan kommer också att bli grunden för bildandet av vindsväggar. Vi fäster varje stativ i den nedre delen till en golvbalk eller Mauerlat, och i den övre delen till motsvarande takbjälkar.
	Montering av toppbanden. I den övre delen förstärker vi takstolarna med tvärgående puffar. Vi fixerar varje puff till takbjälken med ett par bultar, förstärker fästet med breda brickor.
	Sigill av gavlar. Vi utför installationen av frontondelarna: det är möjligt att stärka strukturen med träreglar, följt av mantel med en bräda eller brädor baserade på träfiber; det är möjligt (som i det här fallet) att bygga en huvudfronton från samma material som väggarna är gjorda av. Det är också tillåtet att använda lättare murverk med porösa block.
	Slutförande av arbete. Efter att ha slutfört huvudarbetet på fackverkssystemet behandlar vi alla trädelar med ett antiseptiskt medel. Även i detta skede är det möjligt att stärka strukturen med tvärgående och diagonala stöd. Efter det tar vi bort de tillfälliga hängslen och puffarna som vi installerade vid installationsstadiet.

Man bör komma ihåg att stadiet för uppförande av fackverksramen är det mest ansvarsfulla och svåraste.För ett trasigt, höft- och sadeltak kommer fackverkssystemen att vara väldigt olika, så det är mycket viktigt för oss att välja det bästa alternativet och implementera det med hänsyn till hållfasthetskraven.

Steg 3. Vattentätning, svarvning och takläggning

Nästa steg i konstruktionen är monteringen av "takkakan" med ett vattentätande lager, installationen av lådan och installationen av själva takmaterialet.

Vi utför takarbeten på mansardtaket enligt följande:

Illustration	Stadium av arbetet
	Montering av tätningstejp. Limma tätningstejp längs underkanten av taköverhänget och i ändarna. Det kommer att säkerställa en tät passning av det vattentäta materialet till trusssystemet.
	Vattentätande fäste. Vi rullar ut takvattentätningsmembranet horisontellt, med början från botten av sluttningen. Vi lägger rullarna med en överlappning, så att den översta överlappar den nedre med 150–200 mm. Vi fixerar membranet på takbjälken med galvaniserade stålfästen.
	Montering av motgaller. För att öka tillförlitligheten av vattentätningen och effektivare ventilation av utrymmet under tak, gör vi ett motgaller. Rikar med en sektion på 30x30 eller 40x40 mm stoppas på takbjälken över tätskiktet. Om möjligt kan den nedre delen av tätningslisten limmas med tätningstejp - på så sätt skyddar vi membranet från skador när det kommer i kontakt med träet.
	Montering av svarv. Ovanpå motgallret fyller vi brädorna som löper över takbjälken - lådan. Steget på svarven bestäms av vilken typ av takmaterial som används, men det görs vanligtvis inom 300–400 mm. Kanterna på brädorna som används för konstruktionen av lådan är endast sammanfogade på takbjälken. Samtidigt fäster vi varje kant av brädan med minst två spikar. När vi lägger ett mjukt tak monterar vi lådan från plywoodskivor.Det optimala avståndet mellan elementen är 8–10 mm, vilket kommer att kompensera för materialdeformationer när temperatur och luftfuktighet ändras.
	Ås vattentätning. Vi lägger en hel rulle vattentätande material ovanpå åsen. I det här fallet bör kanterna gå i sluttningar på minst 400 mm på varje sida. Vi fixerar tätskiktet på takbjälken och stoppar det förstärkta motgallret ovanpå. Vi monterar även lådan med ett mindre steg.
	Lyftande takmaterial. Vi höjer takmaterialet till taket. För att göra detta använder vi stegar och speciella ställningar. De måste fästas på väggen, fixeras och användas som stöd för att flytta storformatskivor (skiffer, metallplattor, wellpapp).
	Fastsättning av takmaterial. Takmaterialet läggs ovanpå lådan och fixeras till den med hjälp av mekaniska fästelement. Som regel börjar installationen från takets nedre kant - detta gör att du kan överlappa och undvika nederbörd. Och wellpapp, och skiffer och metallplattor läggs med en överlappning av sidovågor. Vi lägger även ut mjuka takmaterial på backen, men vi monterar den på ett dubbelt sätt. Först fixar vi det på leien och sedan med hjälp av mekaniska fästelement (häftklamrar, spikar).

I stort sett är ett mansardtak täckt på samma sätt som alla andra. Den enda skillnaden är de ökade kraven på vattentätning: trots allt kommer det inte att finnas en vind under taket, utan ett isolerat bostadsutrymme.

Steg 4. Värmeisolering och inredning av vinden

För att vi ska kunna vara på vindsrummet med maximal komfort behöver det isoleras. Kapitaldelarna och gavlarna är värmeisolerade på samma sätt som resten av byggnadens väggar.Men med takets och takets sluttningar (om vi gör det separat) måste vi mixtra.

Inredningen av vindsrummet utförs enligt följande algoritm:

Illustration	Stadium av arbetet
	Förberedelse av värmeisoleringsmaterial. Rullar av mineralull med en tjocklek på 100 mm eller mer skärs i fragment, vars bredd är 2-3 cm mer än steget mellan takbjälken. Detta gör att du kan lägga materialet med minimal komprimering - isoleringen kommer att hålla på, men kommer inte att förlora sin effektivitet. För att säkerställa tillräcklig värmeisolering av sluttningarna är det önskvärt att lägga minst två lager mineralull, 100 mm vardera.
	Montering av svarv. Från undersidan av takbjälken fyller vi den inre lådan i steg om cirka 50 cm. Den utför två funktioner: den fixerar isoleringen och fungerar som den viktigaste för manteln.
	Lägga värmeisolering mellan takbjälken. I mellanrummen mellan takbjälken lägger vi det värmeisolerande materialet och placerar det utan luckor och hålrum. Om ett ånggenomsläppligt membran användes för att täta taket, satte vi isoleringen nära dess yta. Vid tätskikt med film, lämna ett mellanrum på minst 30 mm för att kondensat ska rinna ut.
	Fixering av isoleringen med en gänga. Värmeisolering kan sjunka av sin egen vikt, särskilt på lutande och horisontella sektioner. För att eliminera hänget sträcker vi nylonsnörena, med vilka vi pressar det värmeisolerande materialet.
	Lägga det inre lagret av värmeisolering. För att öka isoleringens effektivitet kan det inre skiktet av värmeisolering tillverkas av ett material baserat på ett akrylbindemedel. Sådana värmare innehåller inte fenoler, därför är det önskvärt att använda dem för intern isolering. Vi placerar det värmeisolerande lagret mellan stängerna i lådan och fixerar det med en tråd.
	Väggfogstätning. Vi vattentätar platsen där taket gränsar till huvudbyggnaderna genom att behandla murverket med en penetrerande primer. I gapet mellan Mauerlat och väggen lägger vi ett tätningsmedel av skummad polyeten, som skyddar enheten från att blåsa.
	Installation av kommunikation. Vi fäster ledningar till elementen i takramen för att belysa vinden. För att undvika brand läggs alla ledningar i obrännbara kabelkanaler och noggrant isolerade.
	Installation av ångspärrfilm. Ovanpå isoleringen fäster vi en ångspärrfilm på läkt och takbjälkar. Det kommer att skydda värmeisoleringen från fukt och kondens. Vi lägger stången tätt och fixerar den på trästänger med fästen.
	Limning av ångspärrens leder. För det mest effektiva skyddet mot vätning är ångspärrfilmens banor överlappade. Fogarna ska limmas med förstärkt tejp.
	Rumsklädsel. Ovanpå ångspärrfilmen monterar vi fodret av gipsskivor, OSB, spånskiva eller foder. Vi fäster materialet antingen på spärrarna i lådan eller på motlådan, som kan installeras ovanpå ångspärren.

Arbetet slutar naturligtvis inte där. Det är nödvändigt att städa upp det mantlade rummet, slutföra läggningen av kommunikationer, utrusta en trappa till vinden och eventuellt ansluta vindsrummet till vinden. Men ändå är den svåraste etappen redan bakom oss, och vi har till vårt förfogande ett ganska varmt rum under takets sluttningar.

Slutsats

Mansardtaket måste vara starkt och pålitligt, men förutom detta, när du designar och bygger det, är det nödvändigt att ta hänsyn till behovet av isolering, vatten- och ångspärr.I allmänhet är det kommande arbetet ganska mödosamt, och videon i den här artikeln, liksom råd från proffs, hjälper dig att hantera det. Du kan få dem genom att ställa en fråga i kommentarerna.

Hjälpte artikeln dig?