Skjultak för hem och garage - 2 gör-det-själv-arrangemangsalternativ

• Om avståndet mellan stödväggarna inte överstiger 4,5 m, kan standard takbjälkar motstå vikten av alla takbeläggningar;
• En spännvidd med en bredd på 4,5 till 6 m bör förstärkas med 1 takbjälk. Ett sådant snitt är installerat på en säng, som i sin tur placeras på golvbalkarna längs fasadväggen;

• Vinkelrät mot takbjälken är en bana stoppad in i vilken vertikala ställningar stöter mot. Dessutom är lutande stopp installerade på båda sidor av ställen

• På en kontinuerlig spännvidd upp till 9 m bred är takbjälkar installerade på båda sidor av strukturen;
• Med en spännvidd på 12 till 15 m måste den delas upp i 2 sektorer, 6 m och 9 m (+/-1 m) och återigen bör en fribärande struktur installeras;

• På spännvidder på mer än 15 m måste flera fribärande grenkonstruktioner installeras, plus mellanliggande strukturer bör dessutom fixeras med sammandragningar.

Om kapitalpirer inte tillhandahålls i projektet, monteras fribärande-purlin-strukturer, som faktiskt spelar rollen som bryggor (det finns ett foto av en sådan design i beskrivningen av installationen av ett sadeltak på ett hus).

Om jag blickar lite framåt så säger jag genast:

• I blockhus (tegel, skumbetong, etc.) är takbjälken styvt fästa vid Mauerlat;
• I trähus monteras ett flytfackverkssystem.Spärrbenen här är fästa på Mauerlat med hjälp av rörliga fästen, som i diagrammet. Detta orsakas av stor krympning i träkonstruktioner.

Vi har en låda av ett trevåningshus av lättbetong. Som sådan finns det inget professionellt projekt, så du måste improvisera på plats.

Det finns inget tekniskt golv, det finns med andra ord ingen vind, under taket kommer det att finnas ett vardagsrum med snedtak. Följaktligen kommer takbjälken att spela rollen som golvbalkar.

Nivån på vindbelastningen i ett trevåningshus är redan ganska hög, och vårt hus ligger också på en kulle, så för att ordentligt fixera taket på lätta väggar gjorda av lättbetong, bestämde vi oss för att fylla i ett pansarbälte av 200 mm från ovan, runt omkretsen av väggarna.

• Först monterar vi en träform från en hyvlad bräda och sätter dess övre snitt strikt längs horisonten;
• Vi lägger inuti förstärkning med ett tvärsnitt på 10 mm;
• Med ett steg på högst 1 m exponerar vi vertikala stänger från förstärkningen;
• Vi häller betong och riktar in det övre planet längs horisonten med regeln.

Bilden visar ett pansarbälte på en askeblocklåda, men arrangemangstekniken är densamma överallt.

Betong mognar enligt reglerna i 28 dagar, men arbetet kan påbörjas om ett par veckor.

Rafterben är installerade på Mauerlat. I det här fallet användes en solid balk på 150x150 mm, men om det inte finns någon sådan balk, kan en Mauerlat tillverkas av 2 stänger för takbjälkar med en sektion på 50x150 mm eller 50x200 mm.

• Vattentätning läggs ovanpå pansarbältet, vi tog Hydroizol, även om det är möjligt att lägga ett enkelt takmaterial i 2 lager;
• Nu tar vi ihop virket, applicerar det på förstärkningsdubbarna och slår det från ovan;
• Efter spåren av förstärkningsstängerna borrar vi hål med ett tvärsnitt på 10 mm;
• Vi sätter Mauerlat på beslagen.

Avståndet mellan husets bärande väggar är 12 m, och ägarna vill inte installera en vägg, folk vill ha ett rymligt rum ovanpå.

Därför, för det mellanliggande stödet av fackverkssystemet, installerades en fribärande-purlin-struktur, 2 vertikala ställningar gjorda av timmer 150x150, på vilka en "bädd" av samma virke lades.

Efter att ha experimenterat med ScratchUp-programmet bestämde vi oss för att göra en stor takförlängning på 1,2 m, så mauerlat och mellanbädd lades med samma överhäng.

Först fanns det tvivel om en så stor förskjutning, eftersom den nedre Mauerlat "ser ut" på 2,2 m, men vi bestämde oss för att om vi minskar den, kommer lusten att gå förlorad

.

Priset på monolitiska takbjälkar av denna längd kommer att vara skyhögt, så vi slog ner dem från 2 stänger med en sektion på 50x200 mm.

Spärrarna monterades i steg om 580 mm, med ett tillåtet maximum på 700 mm.

Stängerna skarvas i ett upplopp så att skarvarna mellan intilliggande lager var på ett avstånd av minst 50-70 cm.

Vi slog först ner stängerna med 100 mm spikar och fixerade dem sedan med 80 mm självgängande skruvar, och både spikar och självgängande skruvar drevs från båda sidor.

Som ett resultat fick vi relativt billiga takbjälkar med en mycket högre bärighet än monolitiska.

Schemat för montering av takbjälkar till Mauerlat är ganska enkelt:

• Från botten av takbjälken skärs en sektor ut i form av en Mauerlat;
• Spärrbenet sätts på plats och fixeras på båda sidor med ett stålhörn med självgängande skruvar.

Vi bestämde oss för att täcka taket med sömjärn.

Den övergripande pajen ser ut ungefär så här:

• Ett vindtätt membran sträcks över takbjälken;
• Därefter fixeras vindskyddet med ett motgaller;
• Lådan för undertak är fylld vinkelrätt mot gallret;
• Falsad järn är fäst vid taklådan;
• Underifrån, mellan takbjälken, lägger vi isoleringsplattor;
• Vi syr dem med ett ångspärrmembran;
• Det nedre kontrollgallret stoppas på ångspärren och fodret sys fast.

Det vindtäta membranet fästes på stockarna först, vi tog Tyvek från företaget TechnoNIKOL.

Tyget kommer i rullar. Vi tar en rulle, rullar ut den vinkelrätt mot takbjälken och fixar omedelbart duken med en häftapparat.

Den första tejpen rullas ut längs den nedre kanten, nästa tejp läggs ovanpå den föregående och så vidare till toppen.

Enligt instruktionerna ska tejparna läggas på varandra med cirka 15-20 cm, detta avstånd noteras på själva sommaren, plus att fogen limmas med dubbelhäftande tejp.

Det måste finnas ett ventilationsgap mellan vindskyddet och takbeläggningen, för att säkerställa det fyller vi stängerna på 50x50 mm motgaller på stockarna (parallellt).

Undertakslådan är stoppad på motgallret (vinkelrätt), för detta använde vi en hyvlad skiva 25x150 mm

Enligt reglerna, om en bräda på 25x150 mm väljs för underlaget, kan den fyllas i steg om 150 mm, men det är lämpligt för tak med stor lutningsvinkel och tak med liten yta.

På ett stort lutande tak med låg lutningsvinkel måste golvet göras nästan kontinuerligt, så vi var tvungna att ytterligare förstärka golvet.

För detta stoppades brädor på 25x100 mm mellan brädorna på 25x150 mm, som ett resultat fanns det luckor på 25 mm vardera, ett sådant gap är tillräckligt för att ventilera träet.

En vertikal fronton var stoppad längs takets omkrets. På den nedre delen av denna fronton fixade vi omedelbart krokarna för rännsystemets rännor.

Eftersom takets kvadrat är stor beslöt man att göra två avloppstrattar längs kanterna, respektive rännorna monteras med en lutning från mitten till kanten.

Tekniken för att arrangera ett sömtak är inte komplicerad, men problemet är att själva plåtarna inte kan böjas och längden på plåten är 12 m.

Därför var vi tvungna att samla in byggnadsställningar med en bro och försiktigt ta upp plåtarna på taket.

Överhäng är fållade med samma teknik som taket.

Vi behöver montera ett skjultak på ett garage med ett badhus i samma byggnad.

Lådan är fodrad med skumbetongblock, vindbelastningen här är inte så stark och vår budget är också liten, så det beslutades att göra utan ett pansarbälte.

Mauerlat eller, enklare, vi gjorde bandet från en stång 50x150 mm. Stödbalken, som ses på bilden, har förstärkts.

Sidobandet bär ingen speciell belastning, så här sattes en balk i 1 lager.

Som vattentätning lades 2 lager takmaterial.

Först kör vi en speciell skruvklämma med en diameter på 14 mm under en kraftfull skruv, sedan fäster vi Mauerlat med skruvar;

Det är önskvärt att driva klämmorna i området för lederna mellan blocken, så det blir starkare.

Efter montering av selen måste vi montera den främre stödramen, den måste förstärkas på båda sidor med stopp. För stopp använder vi en skiva 40 mm tjock.

I det här fallet har vi att göra med ett klassiskt lagersystem, så efter montering av fasadstommen installerar vi en mellanram på väggen.

Arbetssekvensen är ungefär följande:

• Efter att ha arrangerat Mauerlat monterar vi fasadramen;
• På båda sidor exponerar vi de extrema takbjälken;
• Med fokus på de extrema takbjälken monterar vi den mellanliggande ramen;
• Mellanramen är monterad på samma sätt som den främre, bara måtten är mer blygsamma.

Fasaden på stödramen ska omgående sys upp med en bräda.

Kraftfulla takbjälkar behövs inte för denna struktur, eftersom vinden är miniatyr och det kommer inte att finnas något tungt där, så en 40x150 mm bräda räcker.

För ett skiktat system behövs inte parade, kraftfulla takbjälkar, detta är en av fördelarna med ett sådant system.

I det här fallet tog vi 2 balkar 50x150 mm och slog ner dem så att fogen vilade på mellanramen.

De köpte inte stålhörn för att installera takbjälken (de sparade pengar), istället fixade de virket med järnfästen, jag kommer inte att säga att det är dåligt, innan allt var fäst med sådana fästen och husen står kvar idag.

På frontonen bör det inte finnas några trappsteg och trösklar, eftersom vi fortfarande måste hylla den med en bräda senare.

Innan vi monterar takbeklädnaden behöver vi sy upp sidogavlarna med en bräda.

Allt är enkelt här: utan att mäta något, fyll den hyvlade brädan över området och ta sedan en motorsåg och skär av överskottet längs kanten av den extrema stocken.

Ett garage är inte ett hus och ett så kraftfullt underlag behövs inte här, vi använde en standard hyvlad skiva 25x150 mm, lade den i steg om 150 mm.

Längden på en bräda räckte inte till hela taket, så vi skarvade långa och korta sektorer, medan fogarna måste vara förskjutna.

Vi mätte inte de främre och bakre överhängen under installationen. När installationen är klar, dra helt enkelt sladden längs nivån och skär takbjälken med en motorsåg.

Därefter fåmar vi fram- och bakgavlarna med en 25x150 mm bräda, stoppar samma bräda på sidorna, så att det är lättare att rikta in takbeklädnaden.

Man beslutade att täcka taket med en galvaniserad profilplåt, lite mer än 20 plåtar användes till hela taket.

Den profilerade plåten fästes på undertakslådan med speciella självgängande skruvar med en pressbricka. Överhängen skars med en kvarn i form av en låda.

Nu ska vi bara manta fasaden med sidospår och göra klart rummen invändigt.